Em formação

Indústria Têxtil Comerciante de Tecidos


No século 18, a produção de têxteis era a indústria mais importante da Grã-Bretanha. A maior parte do trabalho era realizada em casa e muitas vezes combinada com a agricultura. A maioria dos tecidos era feita de lã ou algodão, mas outros materiais como seda e linho também eram usados.

O tecido foi vendido a mercadores chamados fabricantes de roupas que visitavam a aldeia com seus cavalos de carga. Os fabricantes de roupas então levaram o tecido acabado para a cidade mercantil mais próxima. O maior mercado da Inglaterra foi realizado em Leeds. Parte do tecido foi transformado em roupas para pessoas que vivem neste país. No entanto, uma grande quantidade de tecido foi exportada.

De um modo geral, a fiação é realizada pelos pobres que vivem em aldeias e casas dispersas. Os fabricantes de roupas, que geralmente vivem nas cidades, enviam a lã semanalmente para as fiandeiras. Ao mesmo tempo, os servos e cavalos dos tecelões trazem de volta a lã que eles fiandeiros fiaram e acabaram.

Cada fabricante de roupas deve manter um cavalo, talvez dois, para buscar e transportar para uso de sua manufatura, para buscar sua lã e suas provisões no mercado, para levar seu fio para as fiandeiras, sua manufatura para a laminadora e, quando terminado, para o mercado para ser vendido.

No século XVII, a extensão dos estabelecimentos mercantis e os modos de fazer negócios eram extremamente diferentes do que são atualmente. O empreendimento comercial era excessivamente limitado. Devido ao mau estado das estradas e à ausência total de navegação interior, as mercadorias só podiam ser transportadas em cavalos de carga.

Leeds é uma cidade grande, rica e populosa, fica na margem norte do rio Aire, ou melhor, em ambos os lados do rio, pois há um grande subúrbio ou parte da cidade no lado sul do rio, e o todo é unido por uma ponte de pedra imponente e prodigiosamente forte, tão grande e tão larga que antigamente o mercado de tecidos ficava na própria ponte. O aumento dos fabricantes e do comércio, logo tornou o mercado muito grande para ficar confinado à ponte, e agora é mantido na rua principal, começando pela ponte e indo para o norte quase até a casa do mercado, onde o mercado normal de provisões começa.

O mercado está aqui duas vezes por semana. Às sete horas o sino do mercado toca (no verão antes, no auge do inverno um pouco mais tarde). Seria uma surpresa para um estranho ver em poucos minutos, sem pressa ou barulho, e nem a menor desordem, todo o mercado está lotado; todas as tábuas sobre as árvores são cobertas com tecido, próximas umas das outras, pois as peças podem ficar separadas umas das outras e, atrás de cada peça de tecido, o fabricante de roupas se posiciona para vendê-la.

Comerciantes em Leeds vão por toda a Inglaterra com bandos de cavalos de carga e por todas as feiras e cidades mercantis de toda a ilha. Outros compradores de tecido enviam para Londres. Eles não apenas fornecem lojistas e atacadistas em Londres, mas também exportam para as colônias inglesas na América e comerciantes na Rússia, Suécia, Holanda e Alemanha.


Indústria Têxtil Comerciante de Tecidos - História

Usado dessa maneira na Índia, o xale era essencialmente uma vestimenta masculina; seu grau de finura era tradicionalmente aceito como uma marca de nobreza. Embora uma vestimenta de formato e formato tão simples tenha, sem dúvida, uma longa história no Oriente Próximo, 3 os melhores xales da era moderna são sinônimos do nome de Caxemira.

As origens da indústria na Caxemira são obscuras. Segundo a lenda local, registrada há mais de cem anos, 4 o fundador foi Zain-ul - & # 8217Abidin. (1420-70 d.C.), a quem os historiadores chamam de Akbar da Caxemira, em reconhecimento a seu governo esclarecido e à promoção de obras públicas. Diz-se que Zain-ul - & # 8217Abidin introduziu os tecelões do Turquestão com esse propósito. Embora não provada, essa sugestão é de algum significado, pois quando chegamos aos relatos da indústria no início do século XIX, descobrimos que uma característica que a distingue da tecelagem tradicional na Índia é a técnica empregada. Esta técnica tem paralelos na Pérsia e na Ásia Central, mas em nenhum lugar do subcontinente indiano, tanto quanto as evidências estão disponíveis. Os historiadores têxteis ocidentais a chamam de técnica da tapeçaria de sarja, devido à sua semelhança em alguns aspectos com a técnica tradicionalmente empregada na Europa para a tecelagem de tapeçaria. De acordo com isso, as tramas da parte padronizada do tecido são inseridas por meio de carretéis de madeira (Kashmiri, tojli) sem o uso de lançadeira. Os fios de trama, por si só, formam o padrão; eles não percorrem toda a largura do tecido, sendo tecidos para a frente e para trás em volta do fio de urdidura apenas onde cada cor particular é necessária. Em outros aspectos, a técnica da Caxemira difere da tecelagem da tapeçaria, o tear sendo horizontal em vez de vertical, e sua operação mais parecida com o brocado.

Aplicada a xales, a técnica da tapeçaria de sarja era lenta e trabalhosa e exigia um alto grau de especialização. A prática tradicional era que a seção padronizada de um xale fosse produzida em um único tear (o campo, se plano, era tecido separadamente em um tear simples com lançadeira). No caso de um design sofisticado, isso significava que um xale poderia levar dezoito meses ou mais para ser concluído. No início do século XIX, entretanto, quando os desenhos se tornaram mais elaborados e os métodos de treinamento mais competitivos, foi introduzida uma nova prática de dividir o trabalho de um único xale entre dois ou mais teares. Desse modo, um desenho que antes ocupava um tear por dezoito meses agora poderia ser produzido por dois teares em nove meses, ou por três teares em correspondentemente menos, e assim por diante. Depois que as várias partes de um desenho foram tecidas separadamente, elas foram entregues ao costureiro (rafugar) que as juntou, as junções sendo executadas com tanta sutileza e finura que muitas vezes é impossível detectá-las a olho nu. Em 1821, Moorcroft descreveu este método de distribuição de trabalho entre vários teares como uma introdução recente.5 Ele mencionou até oito teares sendo envolvidos em um único xale, mas no final do século esse número foi frequentemente excedido, e houve um relato de um xale sendo montado a partir de 1.500 peças separadas.6 Às vezes, são chamados de & # 8220 xales de patchwork & # 8221.

Outra inovação importante introduzida no início do século XIX foi o xale amli, ou xale trabalhado com agulha, que era ornamentado inteiramente com a agulha em um fundo de tecido simples. (Deve-se acrescentar, no entanto, que mesmo os xales de tilikar ou tecido em tear muitas vezes revelam alguns sinais de bordado porque um rafugar ou bordador geralmente era responsável pelo retoque final do padrão tecido em tear. Esse retoque às vezes incluía o reforço de cores quando necessário e, ocasionalmente, modificações ainda mais fundamentais no design). O tipo de xale com um padrão inteiramente trabalhado com agulha, entretanto, era desconhecido na Caxemira antes do século XIX. Foi introduzido por instigação de um armênio chamado Khwaja Yusu, que havia sido enviado para a Caxemira em 1803 como agente de uma firma de comércio de Constantinopole. Não havia ocorrido aos comerciantes que a simulação dos padrões tecidos em tear pelo processo muito mais simples de bordar a agulha em um terreno plano exigia muito menos tempo e habilidade e, conseqüentemente, menos despesas. O engenhoso Khawaja Yusuf viu sua chance e, com a ajuda de um seamster chamado Ali Baba, produziu as primeiras imitações trabalhadas a agulha para o mercado por um terço do custo dos xales tecidos em tear.7 Além dessa enorme economia nos custos de produção, os xales trabalhados com agulhas escaparam, a princípio, das taxas do governo cobradas sobre o xale tecido em tear, que em 1823 equivalia a 26% do valor. Como resultado, lucros enormes foram obtidos, e esse ramo da indústria se expandiu rapidamente. Em 1803, havia apenas alguns rafugars ou bordadeiras disponíveis com a habilidade necessária para o trabalho. Vinte anos depois, estimava-se que havia cinco mil, muitos deles tendo sido retirados das fileiras de ex-proprietários de terras, 8 despojados de suas propriedades por Ranjit Singh em 1819, quando a Caxemira foi invadida e anexada ao reino sikh.

Um pano destinado a servir de base para um amli ou xale bordado era primeiro colocado em uma prancha e esfregado com um pedaço de ágata ou cornalina altamente polida, até ficar perfeitamente liso. Depois disso, o desenho foi transferido do papel para o tecido atacando com pó colorido ou carvão. Para o bordado, os pontos da haste o mais plano possível contra o solo (e, portanto, semelhantes aos padrões tecidos), foi tomado o cuidado de beliscar os fios individuais da urdidura na costura. Moorcroft descreveu o trabalho de agulha dos primeiros xales amli como sendo menos perfeitos e tendo a aparência em relevo ou em relevo do tradicional trabalho de ponto de corrente indiano, o método aprimorado sendo aprendido posteriormente com bordadeiras da província de Kirman na Pérsia.9 Os xales trabalhados com agulha eram feitas ao longo do século XIX, e além desses padrões simulando tecidos em tear, muitas foram feitas com cenas representando figuras humanas, que serão discutidas mais tarde na seção dedicada ao estilo. É importante acrescentar aqui, no entanto, que depois de cerca de 1850 houve uma deterioração acentuada na técnica de muitos xales de amli - particularmente aqueles com figuras humanas - e algumas das bordadeiras recorreram a um ponto de corrente comparativamente grosso, às vezes executado em um fundo de algodão.

O material tradicionalmente usado para a tecelagem dos xales de Caxemira era o velo derivado de uma espécie de cabra montesa da Ásia central. Capra hircus. Era popularmente conhecido no Ocidente como pashmmina (do persa pashm, significando na verdade qualquer tipo de lã) ou cashmere, da antiga grafia de Caxemira. O último termo é particularmente enganoso, porque toda a lã de xale usada na Caxemira foi importada do Tibete ou da Ásia Central em primeiro lugar e nunca foi produzida localmente.

A lã foi cultivada pelo animal como proteção natural contra as severidades do clima invernal dessas regiões. Ele apareceu sob o pelo exterior áspero - o melhor sendo derivado da barriga - e foi derramado na aproximação do verão. Embora as cabras fossem os principais produtores de lã de xale, um velo semelhante era derivado de ovelhas selvagens das montanhas do Himalaia, como o Shapo (Ovis orientals vignei blythi), o Argali (Ovis ammon linnaeus) e o Bharal (Pseudois nayaur hogson) .11 Foi até afirmado que pastores tibetanos e cães às vezes cultivavam a mesma lã.12

A maior parte da lã que chega à Caxemira pertencia a uma de duas classes distintas. O melhor e mais conhecido por sua sedosidade suave e calor era conhecido como asli tus, que era derivado apenas de animais selvagens, coletados de rochas e arbustos contra os quais os animais se esfregavam na aproximação do tempo quente. A extrema finura desse grau provavelmente se devia às maiores alturas em que os animais invernavam, e foi esse material que deu origem a histórias bem conhecidas de xales tão finos que podiam ser puxados por meio de um anel de polegar - o Chamados de & # 8220 xales de anel & # 8221 da fama Mughal.13 No entanto, o número de xales tecidos em asli tus puro provavelmente nunca foi mais do que uma proporção muito pequena do total, devido à sua escassez comparativa, as taxas de importação mais altas cobradas sobre ele , e muito mais tempo e esforço necessários para sua limpeza e centrifugação. Em 1821, dizia-se que as importações anuais de asli tus constituíam menos de um sexto do volume total de outras importações de lã de xale, e em toda a Caxemira havia apenas dois teares especializados exclusivamente na tecelagem de asli tus puro. 14

O segundo tipo de lã de xale era derivado de cabras domesticadas da mesma espécie, e isso fornecia a maior parte da matéria-prima para os teares da Caxemira. Antes de 1800, a maior parte vinha de Ladakh e do Tibete ocidental. Pouco depois da virada do século, entretanto, houve uma epidemia entre as cabras nessas áreas e, a partir de então, os suprimentos eram derivados principalmente de rebanhos mantidos por tribos nômades quirguizes e importados de Yarkand e Khotan. Na segunda metade do século, a principal fonte era Sinkiang e, em particular, Turfan.15 Como os suprimentos nesse período raramente eram suficientes para atender à demanda, a lã de cabra tornou-se cada vez mais cara em relação a outras lãs. Isso encorajou a adulteração e a queda geral dos padrões tradicionais, o que foi sem dúvida um dos fatores que contribuíram para o declínio do comércio de xale na década de 1860, a ser discutido mais tarde.


Organização da Indústria

O primeiro relato detalhado da indústria de xale da Caxemira é o escrito por William Moorcroft entre 1820 e 1823, preservado em manuscrito na Biblioteca do antigo Escritório da Índia (agora o Escritório de Relações da Comunidade), Whitehall, Londres. Elas revelam uma situação em que a divisão do trabalho estava muito avançada, a ponto de doze ou mais especialistas independentes estarem envolvidos na confecção de um único xale.

Em primeiro lugar estavam as fiandeiras, que eram mulheres que trabalhavam em suas próprias casas.16 A matéria-prima foi dada a elas muito suja, sendo a primeira tarefa separá-la em lã fina, lã inferior e cabelo. O velo fino constituía apenas cerca de um terço do peso total, e isso tinha que ser dividido em dois graus de finura, o segundo sendo conhecido como phiri ou segunda lã, que era reservado para xales inferiores. Os fios eram fiados em comprimentos de cerca de 2.500 jardas, depois dobrados e torcidos e, por esse trabalho, os fiandeiros ganhavam no máximo cerca de um ano e meio ou três meio pence por dia.17


O desenhador de padrões (naqqash) e seus implementos.
Pintado por um artista nativo, C. 1823.
Indian Office Library, Oriental Vol. 71
Os tintureiros constituíam outro grupo separado, comprando e vendendo fios de forma independente. Moorcroft os cita dizendo que na época de Mughal mais de trezentas tonalidades estavam em uso regular 18, mas no início do século XIX, quando ele estava escrevendo, esse número havia sido reduzido para sessenta e quatro. A maioria destes eram corantes vegetais: azuis e roxos de laranja índigo e amarelo de carthamus e vermelho açafrão principalmente de madeira em tora. Mas outras fontes também foram usadas, incluindo cochonilha para carmesim e limalha de ferro para preto. Curiosamente, dizia-se que as verduras eram extraídas de baetas ou panos ingleses importados, que eram fervidos para esse fim.19

Antes que a tecelagem pudesse começar, pelo menos seis outros especialistas estiveram envolvidos. Eles eram o fabricante de urdidura, o modelador de urdidura, o desafiador de urdidura, o desenhador de padrões, o invocador de cores e o mestre de padrões.

Era o trabalho do fabricante de urdidura & # 8217s torcer o fio na espessura necessária para a urdidura (geralmente 2.000 a 3.000 urdiduras duplas sendo necessárias para um xale), o modelador de urdidura & # 8217s para engomar as urdiduras, e a urdidura threader & # 8217s para passar os fios pelos fios do tear.

A importância do desenhador de padrões, ou naqqash, é indicada pelo fato de que ele recebia o pagamento mais alto - muito mais alto do que o do tecelão.20 Os desenhadores de padrões eram poucos em número e, na segunda metade do século, quando a indústria estava muito expandida, ainda se dizia que a arte se restringia a apenas cinco ou seis famílias. 21 O desenhador de padrões às vezes coloria seu próprio desenho, mas geralmente a escolha e a disposição da cor ficava a cargo do chamador da cor (tarah guru). Com um desenho em preto e branco diante de si, o chamador de cores, começando na parte inferior e trabalhando para cima, chamou cada cor, o número de urdiduras ao longo das quais ela deveria se estender, e assim por diante, até todo o padrão ou o padrão de seção foi coberto. Isso foi anotado pelo mestre dos padrões (ta & # 8217lim guru) e transcrito em uma espécie de taquigrafia inteligível para o tecelão.

Além daqueles que prepararam as urdiduras da parte principal do xale, um grupo totalmente separado de especialistas preparou as urdiduras de seda das estreitas bordas externas ou orlas. O uso de teias de seda para essas peças teve como objetivo dar-lhes mais corpo ou rigidez para que o


Talim ou guia de padrão codificado usado pelos fabricantes de xale da Caxemira.
Adquirida na Caxemira em 1881
Victoria & amp Albert Museum, I. M. 33-1924
o xale ficaria melhor. No entanto, isso tinha a desvantagem de causar encolhimento desigual e, às vezes, estragar a forma de um xale quando lavado.

Os tecelões eram todos homens, principalmente entre os ustads que possuíam os teares. O custo de um tear de xale no início do século XIX variava de uma e meia a cinco rúpias (aproximadamente 3 a 10 s.), E um ustad pode possuir qualquer coisa de trezentos a trezentos teares, cada um empregando normalmente três operadores.22

Havia dois sistemas principais de contrato entre o ustad e aqueles que trabalhavam em seus teares. Um era baseado no trabalho por peça, em que os tecelões recebiam uma quantia fixa para cada cem carretéis passados ​​em tantas urdiduras (permitindo um ganho máximo no tempo de Moorcroft & # 8217s de cerca de um anna ou um centavo por dia por homem, aumentando para cerca de o dobro dessa quantia em 1870) .23 Um segundo sistema era baseado na parceria, por meio do qual o proprietário do tear adiantava o tear e as matérias-primas e ficava com um quinto do produto líquido da venda.


Desenho de um livro de moldes de um tecelão de xale. Adquirida na Caxemira em 1881
Victoria and Albert Museum, I. M. 32-1924
Os carretéis ou tojlis com os quais os tecelões trabalhavam nas lançadeiras eram feitos de madeira leve e lisa e tinham ambas as extremidades carbonizadas para evitar que se tornassem ásperos ou irregulares durante o uso. Cada carretel continha cerca de três grãos de fio e a quantidade utilizada na tecelagem de um padrão variava de 400 a 1.500, de acordo com o grau de elaboração. No processo de tecelagem, um pano foi virado para baixo e o tecelão inseriu suas bobinas pelo lado reverso. Depois de cada linha de trama ter sido completada de forma satisfatória, o pente foi trazido para baixo & # 8220 para baixo & # 8221 com um vigor e repetição de pinceladas que parecem desproporcionalmente grandes para a delicadeza dos materiais.24 Uma das maneiras pelas quais os comerciantes determinavam o a qualidade ou padrão de tecelagem consistia na contagem do número de pinceladas ou tramas até a girah (um décimo sexto de um metro).

Em 1821, Moorfcroft escreveu que às vezes havia até cinquenta teares em uma única casa, embora mais comumente não a metade desse número.25 Mais tarde no século, no entanto, cem ou mais teares às vezes eram concentrados juntos. & # 8220Fui inspecionar uma das maiores manufaturas da Caxemira & # 8221 escreveu um viajante na década de 1860. & # 8220O proprietário, um muçulmano, emprega 300 mãos. Sua casa é um belo prédio de três andares, bem arejado e iluminado, e os trabalhadores estão sentados em seus teares como escriturários em suas mesas. & # 822126

Moorcroft descreveu os principais geradores de lucro da indústria não como os proprietários dos teares, mas como os mohkuns ou corretores de xale, que eram intermediários entre os produtores e os comerciantes estrangeiros. Mais tarde, como resultado da concentração da propriedade do tear em menos mãos, surgiu uma nova classe na forma de proprietários de grandes manufaturas, conhecidas como karkhanadars. O termo ustad foi então aplicado àqueles que trabalhavam como capatazes ou supervisores para o Karkhanadar.27


Foto 4 Bordas finais de um xale: tecido em tear, Caxemira, início do século XVIII
Os tecelões eram a seção mais oprimida da indústria, a maioria sendo descrita como malvestida, mal nutrida e permanentemente endividada. Moorcroft escreveu que, sem os ganhos suplementares da esposa e dos filhos, o tecelão médio não poderia nem mesmo sustentar uma família.

Depois que a Caxemira foi entregue pelos britânicos ao Maharaja Gulab Singh em 1846, as condições para os tecelões pioraram ainda mais. O marajá cobrou uma taxa de votação de Rs. 47-8-0 por ano em cada tecelão de xale28 e para garantir uma renda constante deste curso, ele introduziu uma lei proibindo qualquer tecelão - seja meio cego ou incapacitado - de abandonar seu tear sem encontrar um substituto (uma condição quase impossível de cumprir).Além disso, uma taxa ad valorem de 25 por cento foi cobrada em cada xale, e sua avaliação e coleta foi entregue a um corpo corrupto de funcionários, cujas próprias exações ilegais teriam ascendido a mais 25 por cento de o valor. 29


Foto 8 Fragmento de Xale: tecido em tear, Caxemira, final do século XVIII
Diante dessa opressão, centenas de tecelões adotaram o perigoso curso de fuga do país - uma fuga dificultada pelo número limitado de passagens nas montanhas e pelo fato de serem vigiadas. Como medida do desespero que levou os tecelões a este curso, deve-se lembrar que se tratava de abandonar suas famílias e saber que seriam vítimas como reféns.30

Aqueles que escaparam com sucesso estabeleceram-se em cidades de Punjab como Lahore, Amritsar Ludhiana, Nurpur, Gurdasput, Sialkot, Gujarat, Kangra e Simla, todos os quais produziram seus próprios xales de & # 8220Kashmir & # 8221. A tecelagem de xale foi estabelecida em Lahore (provavelmente por imigrantes da Caxemira) pelo menos desde o reinado de Akbar & # 8217 (1556-1605 d.C.) 31 e em meados do século XVII o viajante francês Bernier também mencionou Agra e Patna a esse respeito. Ele acrescentou que os xales tecidos nessas cidades eram inferiores em maciez e textura aos genuínos Caxemiras, o que ele atribuiu à pior qualidade da água das planícies.32 Um motivo mais provável foi a dificuldade de obter o melhor velo de cabra. Durante séculos, a Caxemira monopolizou as principais fontes de abastecimento e, devido à falta de passagens adequadas ligando a Ásia Central às planícies do norte da Índia, era difícil desviar os suprimentos.33 Como resultado, os tecelões de xale que trabalhavam nas planícies eram frequentemente obrigados para adulterar lã de cabra com lã de ovelha Kirman e # 8217s.34

As primeiras referências documentais à indústria do xale da Caxemira aparecem na literatura do reinado de Akbar & # 8217s (1556-1605 d.C.), mas infelizmente não esclarecem o estilo.


Placa 13 Pedaço de tecido em tear de xale, Caxemira, final do século XVIII ou início do século XIX
No Ain-i-Akbari, dos Institutos de Akbar, o Imperador é revelado como um grande admirador dos xales que não apenas mantinha seu guarda-roupa bem abastecido com eles, mas introduzia a moda de usá-los aos pares (dashala), costurados de volta. para trás, para que os lados de baixo nunca fossem visíveis.35 Da mesma fonte, aprendemos que os Caxemiras já eram, nesse período, renomados como presentes e enviados para países distantes.36

Há indícios de que os xales mais cobiçados durante o início do período Mughal eram enfeitados com fios de ouro e prata. Em 1630, Manrique descreveu os melhores exemplos como tendo & # 8220 fronteiras ornamentadas com franjas de fios de ouro, prata e seda. Eles (os Príncipes e Nobres) os usam como mantos, ou se cobrindo com eles ou carregando-os sob os braços. Esses tecidos escolhidos são de cor branca quando saem do tear, mas depois são tingidos de qualquer tonalidade desejada e são ornamentados com várias flores coloridas e outros tipos de decoração, o que os torna muito alegres e vistosos & # 8221.37 Xales desse tipo são freqüentemente mencionados em os primeiros registros da Companhia Inglesa das Índias Orientais como sendo artigos úteis de suborno. Às vezes, eram oferecidos por funcionários nativos aos europeus, e Sir Thomas Row, embaixador de James I & # 8217 na corte de Mughal, registra em linguagem característica como ele rejeitou indignadamente tal suborno oferecido pelo governador de Surat logo após sua chegada em 1616: & # 8220E pressionando-me a pegar um Shalh de Ouro, respondi que éramos apenas novos amigos: quando visse alguma constância em sua carruagem e o dinheiro pago, seria mais livre com ele, mas não receberia nenhuma obrigação. & # 8221 38


Placa 15 Detalhe de um xale
Em 1866, Bernier escreveu que os xales mediam cerca de 5 pés por 2 1/2 pés e tinham campos planos, a decoração sendo limitada às bordas das extremidades ou cabeças, que tinham menos de 30 cm de profundidade. 39 Essa superficialidade das fronteiras finais parece ter sido característica até o início do século dezenove, quando, como será mostrado, elas foram repentinamente aumentadas. O contemporâneo de Thevenot Bernier & # 8217 menciona que a cor de fundo variava, mas que os hindus preferiam o follimort ou folha surda (de feuille-morte) .40

A mais antiga peça de xale sobrevivente em uma coleção pública é um fragmento preservado no Museu de Têxteis de Calico, Ahmedabad (ilustração 1). Consiste em parte de uma borda final com uma repetição de delicadas plantas com flores bem espaçadas, reproduzidas no estilo seminaturalístico do final do século XVII. Xales com bordas de extremidade semelhantes são frequentemente retratados em retratos da Escola de pintura Golconda, um exemplo típico é o retrato de Qutb-Shah em Illus. No. 1, voltado para a p. 6

Nesse período, o motivo característico do desenho do xale da Caxemira era uma planta com flor esguia com raízes (Fig. 1) .41 Combinava a graça e a delicadeza do ornamento floral persa (do qual foi derivado) com o naturalismo característico do século XVII. arte Mughal do século. No início do século XVIII, esse motivo floral simples foi tratado de maneira mais formal, e o número de flores provenientes de uma única planta aumentou (Fig. 2). Mais ou menos na mesma época, ele deixou de ser descrito como uma flor com raízes e se fundiu com outro motivo decorativo indo-persa bem conhecido - o vaso convencional de flores. Muitas das formas do século XVIII revelam sua origem dual ao reter tanto o vaso quanto a aparência de crescimento da raiz. O nome dado a esses motivos florais foi buta, que significa literalmente & # 8216flower & # 8217, e foi só em meados do século XVIII que o contorno do motivo começou a endurecer na forma formal rígida que mais tarde veio a ser conhecida em o Ocidente como o cone ou pinheiro (mas ainda desconhecido na Caxemira como buta). Embora esse motivo tivesse antecedentes nos padrões têxteis do Oriente Próximo dos séculos sétimo ou oitavo d.C., o cone nas várias formas em que se tornou associado aos xales era claramente o produto de um desenvolvimento separado.


Placa 14 Xale: tear tecido, Caxemira, início do século XIX
Independentemente do butá da Caxemira, outro tipo de cone baseado na forma de folha apareceu mais ou menos simultaneamente na arte decorativa persa. Esta forma persa teve uma influência importante no desenvolvimento subsequente do cone da Caxemira, dando origem a uma variedade de formas de cone que eram comuns à arte indo-persa da época.

Um estágio posterior foi alcançado no primeiro quartel do século XIX, quando o cone da Caxemira começou a perder o traço de sua origem floral naturalista e se tornou uma forma puramente convencional (Fig. 6). Isso preparou o caminho para um estágio final de abstração, quando o cone se alongou e se transformou em uma unidade semelhante a um pergaminho como parte de um complicado padrão geral (Fig. 8).

Como guias para a datação, as diferentes etapas do desenvolvimento do cone devem ser consideradas com cautela. Como uma certa forma entrou em voga em um determinado período, isso não necessariamente significa que os tipos anteriores foram substituídos. Na verdade, muitas vezes acontecia que os motivos e padrões mais antigos e testados sobreviviam aos novos.


Os xales de Caxemira foram usados ​​pela primeira vez nos círculos da moda no Ocidente no terceiro quarto do século XVIII, e em 1800 o comércio de xale entre a Caxemira e o Ocidente estava bem estabelecido. O aparecimento de agentes europeus na Caxemira deu um novo colorido a um cenário já cosmopolita. & # 8220Nesta cidade & # 8221, escreveu Moorcroft da capital, Srinagar, em 1822. & # 8220Eu encontro comerciantes de Gela e de outras cidades do Turquestão chinês, do Uzbeque, da Tartária, de Cabul, da Pérsia, da Turquia e de as províncias da Índia britânica empenhavam-se na compra e na espera pela entrega de produtos de xale que diferiam quanto à qualidade e padrão, de acordo com o gosto dos mercados aos quais se destinam, em um grau provavelmente não suspeito na Europa. & # 822142 Alguns A indicação da diversidade de gostos que o tecelão da Caxemira atendia é indicada pelas descrições dos produtos de xale fornecidas no Apêndice II, compiladas por Moorcroft durante sua investigação de três anos na indústria de xale. Na preparação de designs para o mercado ocidental, um comerciante em particular - um armênio chamado Khwaja Yusuf (já mencionado como o criador do & # 8216amli ou xale bordado com agulha, p. 3) - parece ter tido uma influência importante. Ele havia sido enviado para a Caxemira em 1803 por uma firma de comércio em Constantinopla, a fim de que os xales fossem feitos de acordo com os padrões que levava consigo.43


Placa 18 Cinta: tear tecido, Caxemira, início do século XIX
A ideia original de Khwaja Yusuf & # 8217 ao introduzir o xale trabalhado com agulha era simular e vender menos os padrões tecidos em tear. Por volta de 1830, no entanto, os costureiros começaram a produzir um estilo distinto de design com figuras humanas, geralmente ilustrando um dos romances poéticos bem conhecidos da literatura indo-persa, como o Khamsa (& # 8220Five Poems & # 8221) de Nazami (Ver ilustração 23) e o & # 8220Iyar-i dinamarquês (& # 8220Criterion of Knowledge & # 8221) de Abu & # 8217l Fazal. Diz-se que Tanjit Singh (que exerceu domínio sobre a Caxemira de 1819 a 1839) admirava especialmente as cenas que ilustravam suas vitórias (apenas uma das quais foi concluída) .44 Mais tarde no século & # 8216, xales de amli às vezes eram bordados na forma de um mapa da capital, Srinagar. 45

A popularidade do xale de Caxemira no século XIX na Europa, sem dúvida, deveu-se muito a associações românticas com o & # 8216 misterioso e imutável Oriente & # 8217. O novo jornalismo popular do período estava sempre pronto para fomentar tais associações, e isso levou à publicação de inúmeros artigos de autoridades não qualificadas que se propuseram a explicar a suposta antiguidade dos motivos e padrões da Caxemira e até mesmo atribuindo a eles um elaborado simbolismo. Típico deles é um artigo que apareceu na revista Household Words, fundada por Charles Dickens: & # 8220Se uma peça de roupa pudesse ser imutável, seria o xale (de Caxemira) projetado para a eternidade no imutável Oriente copiado de padrões que são as heranças de casta e tecidas por fatalistas, para serem usadas pelos adoradores das vestes antigas, que se ressentem da ideia da menor mudança. 46 A repetição de tal absurdo por um longo período surtiu efeito. Por um lado, desmentia o verdadeiro caráter da indústria da Caxemira como uma tradição viva e em desenvolvimento, adaptável às condições de mudança e, por outro, obscurecia a importante influência exercida sobre essas mudanças pelo gosto europeu.

Uma maneira de rastrear o desenvolvimento dos desenhos da Caxemira no século XIX é examinar os xales retratados na pintura de retratos e gravuras de trajes europeus contemporâneos. Estes mostram que o xale mais popular nas primeiras duas décadas era de formato retangular com um campo plano e grandes cones florais seminaturalísticos nas bordas. 47 Os exemplos são freqüentemente descritos em retratos franceses do período, particularmente nas obras de Ingres cujo retrato da sra. Riviera, pintado em 1805, é reproduzido em Illus. No. 6, voltado para a p. 26. Xailes semelhantes aparecem em seus protraços da sra. la Comtesse de Touron (1812), sra. de Senonnes (1814), Baronne Popenheim (1818) e a família Stamaty (1818) .48

Uma característica distintiva do cone neste período era sua ponta curvada em forma de serpentina, uma reminiscência do antigo motivo de cipreste e amendoeira da arte persa 49. Em 1815, o cone floral seminaturalista havia começado a dar lugar a um tipo mais formal, abstrato (Figs. 6 e 7). Os xales com um campo de fralda ou treliça também estavam ganhando popularidade, e entre eles estava o xale quadrado com um medalhão no centro e medalhões de um quarto em cada canto, conhecido como chand-dar ou & # 8216-xale-lua & # 8217. Em 1823, Moorcroft observou que o gosto persa favorecia os xales nos quais o padrão & # 8216 quase cobre e oculta completamente a cor do solo & # 8217 e isso provavelmente se refere aos xales do tipo mostrado nas ilustrações 20 e 21.

A metade do século XIX foi um período de grande prosperidade para os comerciantes e negociantes, e também de declínio artístico, quando o gosto estrangeiro dominou cada vez mais o design de xale. Os franceses foram os principais instigadores e foi no ano de 1850 que os primeiros agentes franceses chegaram à Caxemira com a missão de melhorar os projetos tradicionais.50 Na década seguinte, muitos visitantes da Caxemira relataram - às vezes com aprovação, mas mais frequentemente com Alarme-se que & # 8220Padrões franceses e novas cores, como magnenta, estão começando a prevalecer sobre os designs indianos genuínos.51 Talvez valha a pena citar um desses relatos na íntegra:


Placa 22 Lenço ou cinto: bordado com agulha, Caxemira, c. 1830
& # 8220A grande estima em que os xales de Cashmere são mantidos na França, e a conseqüente demanda por eles, induziram algumas das grandes casas daquele país a manter agentes em Srinagar (Srinagar, capital da Caxemira). Um resultado disso é que os franceses projetam padrões em Paris e os enviam para Cashmere para execução. Embora esses desenhos sejam todos no estilo oriental, eles não são um aperfeiçoamento do antigo trabalho do nativo. & # 8220Os padrões franceses & # 8221, diz Simpson, que trouxe ao país um olhar artístico experiente, & # 8220 talvez fossem mais puros do que os antigos, eles continham linhas mais livres e abrangentes, mas queriam a riqueza medieval do gosto nativo . Pode ser descrito como a diferença entre uma peça de ornamento rococó e o que um artista do século XIII teria produzido. Havia um caráter distinto no estilo original que está sendo apagado por esta influência estrangeira & # 8221.52

Por outros relatos, aprendemos que os próprios tecelões se ressentiam dessa interferência estrangeira. & # 8220No início (e na verdade até dentro de alguns anos), muita dificuldade foi experimentada em persuadir os designers nativos a alterar ou corrigir seus padrões. Eles estavam apegados ao seu estilo antigo e não aceitavam alterações, mas agora essa dificuldade foi superada e os tecelões estão dispostos a adotar dicas, na verdade eles agora raramente começam a trabalhar até que o padrão tenha sido inspecionado ou aprovado pelo agente para o qual eles trabalho.53

Embora a explicação de Simpson & # 8217 sobre a contribuição francesa para o design da Caxemira não seja muito clara em termos de expressão ou terminologia, ela fornece pistas importantes. Ao referir-se à & # 8216riqueza média & # 8217 dos padrões tradicionais em oposição aos padrões franceses, ele provavelmente tinha em mente o ornamento marginal de manuscritos iluminados europeus medievais, diante dos quais o olho é levado a vagar inquieto, em convoluções, em contraste marcante com o que ele chama de & # 8216linhas livres e abrangentes & # 8217 do estilo francês ou & # 8216rococco & # 8217, tão característico dos últimos designs dos xales de Caxemira e europeus.


Placa 23 Lenço ou cinto: bordado com agulha, Caxemira, c. 1840
A intervenção europeia na preparação de designs era tão geral neste período que, quando os xales de Caxemira foram exibidos nas exposições internacionais contemporâneas de & # 8216arte e manufatura & # 8217, o agente europeu que encomendou um xale recebeu todo o crédito pelo design. Na Exposição de Manufaturas de Punjab realizada em Lahore em 1873, o primeiro prêmio foi concedido a um xale Amritsar desenhado por um inglês, Sr. R. Chapman.54

Entre 1850 e 1860, as exportações de xale para a Europa mais do que dobraram, excedendo em muito a produção total estimada de toda a indústria no início do século, 55 Na década seguinte, porém, houve uma súbita contração do mercado. O xale de Caxemira médio da época (como o exemplo mostrado na ilustração 52) não era mais igual aos melhores produtos dos teares Jacquard de Lyon e Paisley (ilustrações 48, 49 e 51), e ainda assim eram mais caros para comprar. No topo desse declínio veio a Guerra Franco-Prussiana de 1870-71, resultando no fechamento do mercado francês para os caxemires e no eclipse simultâneo e repentino do xale como artigo da moda. De ser o orgulho de todas as garotas no casamento e na maioridade, o xale foi relegado ao guarda-roupa da avó. Como resultado, a indústria da Caxemira, por tanto tempo voltada para as demandas ocidentais, estava condenada. O colapso do comércio foi seguido pela fome severa de 1877-79, quando se disse que os tecelões de xales & # 8216 morreram como moscas & # 8217. A maioria dos sobreviventes, com mãos tão refinadas e delicadamente ajustadas à técnica da tecelagem de xale que eram inúteis para a maioria das outras ocupações, posteriormente morreram na miséria.56 Apenas os costureiros experimentaram uma trégua temporária, adaptando-se ao bordado de colchas , toalhas de mesa e artigos semelhantes para o mercado turístico. Após uma geração de sua fase final de prosperidade, a indústria do xale estava morta e a arte de seus tecelões irremediavelmente perdida.


Fragmento de um pano de xale, tecido em tear, Caxemira
Às vezes, quando um comerciante ficava insatisfeito com um xale acabado, ele cortava certas seções dos padrões e ordenava que outras fossem substituídas. Desta forma, toda a aparência de um xale às vezes era mudada enquanto estava nas mãos do comerciante.

Na década de 1860, a Caxemira produziu o xale reversível, sendo o padrão idêntico em ambos os lados do tecido. Isso não refletiu nenhuma mudança significativa na técnica, mas foi conseguido por um corte habilidoso dos fios de trama soltos no verso e o contorno de todos os detalhes principais do padrão por bordado. O exemplo da Placa 33 foi mostrado na Exposição de Paris de 1867 e traz sua etiqueta original da exposição, onde se lê: & # 8220 Lenço de um tecido totalmente novo. Mostra o mesmo em ambos os lados. Enviado por Diwan Kirpa ram, 58 Kashmir. Preço: 37 12s Od. & # 8221

Por volta do segundo quarto do século XIX, a Caxemira teve que enfrentar a competição da Pérsia59, mas sem a experiência mais longa dos anos anteriores em tecelagem de xales padronizados, os persas nunca foram capazes de produzir xales de qualidade comparável. Há dois tipos de xales persas que devem ser mencionados. O primeiro é tecido na mesma técnica de tapeçaria de sarja, os padrões sendo influenciados pelos da Caxemira, mas ao mesmo tempo distinguidos por um tratamento floral mais ousado e mais ênfase arquitetônica no design. Além disso, a cor predominante é um vermelho bastante profundo, nada característico da Caxemira. Alguns espécimes deste tipo sobrevivem em coleções de museus, geralmente na forma de colchas ou tapetes de oração.60

O segundo tipo de xale persa que competiu com a Caxemira no século XIX era conhecido como o Hussain Quili Khan. Elas são ainda mais facilmente distinguíveis pelo fato de que foram tecidas em seda em teares, as seções não utilizadas das tramas na parte inferior sendo deixadas flutuando. No padrão, eles costumam ser cópias de tecidos da Caxemira, e o Victoria and Albert Museum possui duas peças - um Hussain Quil Khan e uma peça da Caxemira - que são idênticas no padrão.61

Além das imitações tecidas, a Pérsia também produzia xales bordados no estilo da Caxemira. O fato de que tais xales trazem inscrições persas não é em si uma indicação de origem persa, porque a escrita persa era de uso comum na Caxemira.


1Pietro della Valle, II p. 248

2Esta definição se aplica aos objetivos deste estudo. Xailes feitos inteiramente de algodão de seda ou outros materiais que não lã são, portanto, excluídos.

3Heredoto, no século V a.C., descreveu os egípcios como vestindo uma vestimenta de lã em termos que indicam um xale (Livro II, 81).

4Baron Charles Hugel, p. 118

6 Coronel J.A. Grant, citado em Kashmir and its shawls (Anonymous), p. 48

7 Moorcroft, MSS. Sur. 113 pp. 33ss.

8 MSS. EUR. D. 260 p. 4. Veja também MSS. EUR. E. 113 e D. 264.

9 O fato é que os xales de & # 8216amli & # 8217 são muito variáveis ​​em qualidade. Uma possível explicação é que os tipos mais grosseiros foram feitos no Punjab por mãos menos habilidosas.

10 Para aumentar a confusão sobre o uso do termo caxemira, o comércio de têxteis de nascimento agora adotou uma nova definição não relacionada à matéria-prima. De acordo com o diretor do Shirley Institute, Manchester & # 8220, o termo é usado para descrever um certo tipo de tecido anteriormente tecido com fios de fibras de cabra & # 8221, e ele inclui o tecido tecido com qualquer fio de lã de alta qualidade. & # 8220 A trama deve ser 2/1 de sarja de trama com um número maior de palhetas que terminam por polegada, resultando no que também é conhecido como & # 8220 sarja de casimira & # 8221 ou & # 8220 verso liso & # 8221 (de uma carta ao autor datada de 19-3-1954).

11 Moorcroft, MSS. EUR. E. 113.

12 G.T. Vigne, II, 124 e C.E. Bates, p. 55

14 Moorcroft, MSS. EUR. D. 260, pp. 1-2.

17 Moorcroft, MSS. Eur, E. 113, pág. 7

18 Ibid., Eur.F. 38, carta datada de 21-5-1820.

19 Vigne, II, p. 127 e Moorcroft, MSS. EUR. E. 113, pág. 10

20 De acordo com Moorcroft, os desenhadores de modelos ganhavam de 2 a 8 anos por dia de acordo com a habilidade, em comparação com o tecelão no máximo de 1 ano por dia (um centavo).

22 Apenas dois operadores quando um padrão muito simples estava envolvido.

24 Moorcroft, MSS, Eur. E. 113, pág. 17

26 Coronel Grant citado em Kashmeer e seus xales (Anônimo) p. 48

28 Uma redução de Rs. 2 / - foi feito em 1867.

29 C.E. Bates, pp. 54-7. e R. Thorp.passim.

31 Ain-i-Akbari, I, 32. Veja também Palsaert, p. 36. e Manrique, I.p. 429.

37 Marique, I, 428-9. É claro que eles não têm nenhuma relação com os artigos de xale comparativamente grosseiros bordados com fios de ouro no estilo da Caxemira e produzidos no Punjab no final do século XIX.

41O. Falke, fig. 35 e A.C. Weibel, fi1.

42 Moorcroft, MSS. EUR. G. 28, carta datada de 12 de novembro de 1822.

45 Um xale-mapa, bordado em 1870, foi publicado na Magazine of Art, Londres, vol. 25, 1901, pp. 452-3.

46 Household Words, 28 de agosto de 1852.

47 O francês Rey, escrevendo em 1823, afirmou que antes desse período o cone tinha quase 23 centímetros de altura. J. Rey, pág. 146

48Os historiadores dos têxteis geralmente se referem a esse motivo como o cipreste & # 8216 curvado pelo vento & # 8217; na verdade, ele representa a forma natural da árvore, cujos brotos superiores sempre se dobram.

51 Coronel J.A. Grant, citado em Kashmeer and its shawls (Anonymous), p. 48

52 William Simpson, Índia antiga e moderna, p. 5

53 Carta de um agente de xale Amritsar, citado por B.H. Powell, p.41

54 B.H. Baden Powell, pág. 45. O xale particular é reproduzido na obra citada, voltada para a p. 45

55 Os números das exportações foram de 171.000 em 1850-1 e 351.000 em 1860. As estimativas da produção anterior são baseadas em Moorcroft MSS. EUR. E. 113, pág. 29

56 De acordo com as evidências transmitidas verbalmente, os tecelões de xale da Caxemira foram recrutados para tricotar tapetes.

58 Esse era o nome do primeiro-ministro da Caxemira na época.

59 Descrevendo a província de Kirman, observou o viajante francês Debeux. on y voit un grand nombre de manufactures de chales qui imitent ceux du Caschmir & # 8217 La Perse p. 57

60 Exemplos no Victoria and Albert Museum (Textile Dept.) são T. 41-1942, 1061-75 1061-a-75 e 346-1880.


Muitas vezes, os africanos são retratados em fotos antigas como pessoas nuas, andando sem roupas. Parece estranho o facto de a empresa têxtil holandesa VLISCO estar instalada em África, mais precisamente no Togo, desde 1846. Então, como as fotos dos anos 1800 e 1900 mostram apenas africanos nus? A BBC recentemente publicou uma história sobre o VLISCO e a tradição têxtil africana serem realmente europeias. O New York Times afirmou que o tecido da África & # 8217 era inteiramente holandês. Acho isso bastante apavorante e chamo isso de falsificação da história.

Para começar, antes de VLISCO, a África tinha uma indústria têxtil muito rica, conforme observado por Kankan Moussa & # 8216s toda a delegação sendo vestida de algodão tecido com fios de ouro em 1300 durante sua peregrinação a Meca (esta será uma história para outro dia), ou a tradição da roupa de Kanembu, que remonta aos anos 800. É enganoso acreditar que o Wax hollandais seja o único tecido usado pelos africanos, quando sabemos que o Bogolan vem de uma longa tradição de tecelões no Mali, ou o tecido Kente de Gana.

Então, qual é a história do tecido africano? Existe uma história africana dos têxteis?

Como apontado anteriormente, a indústria de tecidos africana é muito antiga e data de 5.000 aC, quando os antigos egípcios começaram a cultivar o linho e a transformá-lo em linho. Uma cerâmica antiga encontrada em Badari mostra uma representação antiga de um tear que data deste período, enquanto uma imagem da 12ª dinastia da tumba de Khnumhotep mostra tecelões usando um tear horizontal (cerca de 2.400 aC). Além disso, pirâmides, esculturas e hieróglifos mostram claramente todos os egípcios vestidos. Até mesmo seus vizinhos ao sul, os núbios, tinham uma florescente indústria têxtil, como pode ser visto nas imagens das pirâmides de Meroë e nas imagens da grande rainha Amanishakheto, bem como nas do faraó Piye. Mais tarde, à medida que várias civilizações floresceram em toda a África, o algodão se tornou um tecido mais comumente usado. O explorador Ibn Battuta menciona a presença de tecelões no império do Mali e em Timbuktu, no século 13. Conforme o Islã foi introduzido na África Ocidental, muitos começaram a usar a versão atual do boubou. Tecido kente

Hoje, pode-se encontrar uma tradição completa de têxteis florescendo em toda a África. O Bogolan ou & # 8216mud cloth & # 8217 é um tecido tecido à mão originário do Mali. Tecido Kente, é um tecido nacional de Gana & # 8217, com os mais caros feitos com fios de ouro apenas para reis (antigamente). Diz-se que os exploradores britânicos ficaram maravilhados com a beleza do traje do rei Ashanti & # 8217s. Camarões tem uma longa história de tecidos feitos de cascas de árvores, com alguns tecidos especialmente feitos de obom. As fibras da ráfia ainda são comumente usadas para fazer bolsas e roupas. Além disso, nos Camarões Ocidentais, os reis são vestidos com roupas finamente tecidas feitas pelos melhores tecelões do reino, enfeitadas com miçangas. Os pigmeus usam tecido de casca de árvore feito de figueiras tropicais, enquanto as pessoas do Chade e da República Centro-Africana tecem tiras de algodão em teares horizontais e usam uma variedade de corantes naturais.

O povo Kuba, da República Democrática do Congo, usa ráfia e faz algumas das mais belas mantas, roupas e esculturas feitas à mão. Os Ndebele da África do Sul e do Zimbábue têm uma rica tradição de lindas colchas coloridas e cobertores inteiramente feitos à mão. Muitos invejariam a elegância, a cor e a apresentação das mulheres Ndebele bem vestidas.

Então, por que o New York Times e a BBC estão tentando falsificar a história? Mesmo os padrões VLISCO não são europeus, pois são inspirados nos africanos e feitos para atender às necessidades da população africana. Sim, os africanos usam tecidos VLISCO e muitos Nana Benz prosperaram com isso, mas isso não significa que eles não tenham sua própria tradição rica em têxteis. Os africanos têm sua indústria têxtil que remonta a milênios e provavelmente inspirou muitos no mundo. Portanto, hoje, ao usar um hollandais de cera, lembre-se de que existem tecidos Kente, Bogolan e muitas outras belas roupas feitas por artistas locais que merecem elogios. Estou deixando vocês com um vídeo documentário sobre a tecelagem de tecidos Kente. Aproveitar!


Indústria Têxtil Comerciante de Tecidos - História

Confecção e confecção de roupas

As roupas, tradicionalmente feitas em casa ou por alfaiates sob encomenda, começaram a ser produzidas comercialmente no início do século XIX. Em Chicago, essa indústria se desenvolveu rapidamente após o Grande Incêndio de 1871 e permaneceu como um dos setores mais dinâmicos até a Grande Depressão.

Loja de roupas da indústria de vestuário, 1905
A partir da década de 1860, os comerciantes de roupas masculinas da cidade empregavam alfaiates e confeccionavam roupas prontas em sua loja. A indústria se expandiu na década seguinte, à medida que fabricantes como Harry Hart e Bernard Kuppenheimer produziam ternos, bem como roupas de trabalho, e os comercializavam nos estados do meio-oeste e do sul. Naqueles anos, a produção de roupas femininas também foi adicionada à indústria, quando fabricantes como Joseph Beifeld começaram a produzir capas prontas. Chicago estava cada vez mais envolvida na competição nacional, o que levou ao sistema de suor na década de 1880. Os fabricantes mandavam trabalho para empreiteiros e subempreiteiros, que muitas vezes abriam minúsculas lojas em bairros pobres, o Near West Side em particular, e contratavam imigrantes por longas horas com baixos salários. No início da década de 1890, os reformadores urbanos se engajaram em uma campanha anti-exploração em Chicago e em todo o país.

Fábricas de roupas femininas, 1925 (mapa)
Naquela época, porém, Chicago já estava se voltando para o sistema de fábrica. Tentando garantir uma vantagem contra seus concorrentes de Nova York e Filadélfia, os fabricantes começaram a produzir melhores qualidades de vestuário com materiais e mão de obra finos. Eles estabeleceram grandes fábricas, onde cada trabalhador assumia apenas um segmento de todo o processo de produção e o executava com destreza. Também se empenharam em melhorar a imagem pública do pronto-a-vestir por meio da publicidade nacional. O pioneiro nessa área foi Joseph Schaffner da Hart, Schaffner & amp Marx, uma empresa de Chicago que se tornaria gigante, empregando 8.000 trabalhadores e liderando a indústria de roupas dos EUA no início do século XX. Esses esforços, voltados para as classes médias urbanas emergentes, levaram à expansão industrial. No final do século, Chicago se tornou o segundo maior centro de produção de roupas masculinas, com sua produção correspondendo a cerca de 15% do total nacional. Nova York, como o centro da moda, dominou as roupas femininas, atraindo várias pequenas lojas e produzindo quatro quintos da produção nacional. Com apenas 4% do mercado feminino, Chicago concentrou-se em capas e ternos e tentou estabelecer apenas algumas fábricas pequenas.

Robbins with Garment Strikers, 1915
Embora o sistema fabril nunca tenha substituído inteiramente o suor, ele levou a relações de trabalho modernas. A diversidade étnica caracterizou particularmente a força de trabalho de Chicago, que incluía um número significativo de suecos, tchecos, poloneses e lituanos, além de judeus e italianos. A força de trabalho permaneceu ainda mais fragmentada por gênero e habilidade. As mulheres constituíam a maioria no chão de fábrica, mas tinham pouco acesso a empregos bem remunerados. Os cortadores, em sua maioria descendentes de alemães ou irlandeses, desprezavam os alfaiates. Ainda assim, as fábricas, localizadas principalmente perto de assentamentos de imigrantes nos distritos do Noroeste, Próximo ao Oeste ou Sudoeste, além do Loop, ajudaram os trabalhadores a cultivar redes sociais próximas e recorrer à ação coletiva. Em roupas masculinas, uma greve geral envolvendo mais de 40.000 trabalhadores e que durou 14 semanas em 1910-11 levou à formação de um sindicato local de trabalhadores imigrantes. Esta organização, licenciada pela United Garment Workers, ajudou a lançar a Amalgamated Clothing Workers of America (ACWA) em 1914. Sob a liderança de Sidney Hillman, a ACWA organizou completamente Chicago em 1919 e reivindicou 41.000 membros no ano seguinte. O International Ladies & apos Garment Workers & apos Union (ILGWU) ajudou os pequenos e instáveis ​​sindicatos locais de mulheres da cidade a formar um conselho conjunto em 1914. O conselho conjunto conduziu campanhas de sindicalização e logo garantiu um acordo municipal com os empregadores. Em 1920, o ILGWU reivindicou uma adesão de 6.000, dois terços da força de trabalho de vestuário feminino de Chicago.

A metade da década de 1920 acabou sendo um ponto alto. Com uma participação maior no mercado nacional do que antes e com as relações de trabalho estabilizadas por meio de negociações coletivas, a indústria de vestuário de Chicago enfrentou novos desafios. Os homens procuravam roupas mais baratas, gastando mais dinheiro em automóveis, rádios e outras conveniências modernas, as mulheres preferiam o vestido e a cintura ao casaco e a saia, muitas vezes usando terno. Os fabricantes estavam menos interessados ​​em inovações tecnológicas do que em concessões a serem feitas pelos sindicatos. Quando o ILGWU perdeu uma grande greve em 1924, o ACWA recuou sem abrir mão completamente dos altos salários. Conseqüentemente, grandes firmas de roupas masculinas tentaram manter as vendas integrando lojas de varejo, mas as pequenas começaram a partir para cidades não sindicalizadas no interior do Meio-Oeste.

No final da década de 1920, a indústria de roupas de Chicago já estava em declínio, uma tendência fortemente acelerada pela Grande Depressão. O New Deal reviveu os contratos governamentais de roupas femininas para uniformes militares, impulsionando os homens e a prosperidade do pós-guerra temporariamente beneficiou ambos. Logo, porém, os fabricantes começaram a deixar Chicago, muitos se instalando no Sul, onde as despesas com mão de obra eram menores. Os custos de produção mais baixos correspondem às preferências americanas de gastar menos com roupas do que com casas, eletrodomésticos e automóveis, e com roupas informais que acomodassem o aumento do tempo de lazer e o estilo de vida suburbano. Custos mais baixos também tornaram mais fácil competir com as importações, especialmente aquelas feitas em países de baixos salários no Nordeste da Ásia, que estavam conquistando uma fatia cada vez maior do mercado americano. Em meados da década de 1970, Chicago tinha apenas 7.000 trabalhadores engajados na indústria de roupas. Os poucos fabricantes que ainda existem na cidade têm tentado integrar a confecção de roupas masculinas e femininas e experimentar novas tecnologias como corte a laser ou costura programada.


História das fábricas de exploração: 1820-1880

Trabalho Trabalho trabalho! Até que o cérebro comece a nadar Trabalho-trabalho-trabalho! Até que os olhos fiquem pesados ​​e turvos! Costure e gusset, e band Band, e gusset, e costure, Até sobre os botões eu adormecer E costurá-los em um sonho. "-“ Song of the Shirt ”por Thomas Hood, 1843

Desesperado e indigente

Costureiras eram filhas, esposas e viúvas dos trabalhadores pobres de fazendas empobrecidas da Nova Inglaterra e comunidades da classe trabalhadora urbana, bem como imigrantes recentes da Grã-Bretanha, Irlanda e Norte da Europa. Para as mulheres pobres, as oportunidades de emprego eram poucas. Costurar roupas costumava ser um ato de desespero, e não uma ocupação preferencial.

A maneira como essas mulheres viviam, a miséria e a localização insalubre e a natureza de suas habitações, a impossibilidade de fornecer qualquer uma das menores recreações ou cultura moral ou intelectual ou de educar seus filhos podem ser facilmente imaginadas, mas garantimos ao público que isso exigiria uma imaginação extremamente ativa para conceber a realidade. ” - New York Daily Tribune, 7 de março de 1845

Quando os reformadores compararam as condições de trabalho de alguns trabalhadores do Norte com as dos escravos, muitas vezes eles tinham costureiras em mente. “Se estou menos preocupado com a escravidão prevalente em Charleston ou Nova Orleans”, escreveu o editor do jornal de Nova York Horace Greeley em 1845, “é porque vejo muita escravidão em Nova York, que parece exigir meus primeiros esforços”.

Indústria de Pronto a Vestir

A maioria das roupas na América pré-industrial era feita sob medida para um determinado indivíduo, em casa, por um alfaiate ou costureira. Uma exceção era a chamada loja de escravos, que produzia e vendia roupas prontas e baratas para trabalhadores solteiros, marinheiros em longas viagens e, cada vez mais após a década de 1810, para escravos sulistas.

Para ampliar seus mercados e manter seus trabalhadores e equipamentos ocupados durante os períodos de lentidão, tanto as lojas de lixo quanto as alfaiates começaram a produzir uma linha completa de roupas prontas para homens nos anos de 1800. Essa expansão foi auxiliada por novas tecnologias, uma mudança no gosto popular para modas mais folgadas que exigiam alfaiataria menos precisa e a crescente aceitação social de roupas prontas.

Embora alguns artigos como capas, espartilhos e saias de aro fossem produzidos comercialmente, a maioria das roupas femininas em meados do século 19 ainda era feita sob medida em casa ou por costureiras pagas.

À medida que a demanda por roupas prontas aumentava na década de 1820, os donos de lojas descobriram que podiam reduzir seus custos de mão-de-obra cortando eles próprios o tecido, entregando as tarefas simples de costura às mulheres que trabalhavam em casa e pagando-lhes de 25 a 50 por cento menos do que os trabalhadores masculinos. alfaiates. Essa inovação levou ao surgimento da fábrica exploradora da indústria de vestuário.

Edward Hazen O alfaiate, 1836

Do Panorama of Professions and Trades, 1836. Cortesia da Biblioteca SI

Anúncio da Weed Sewing Machine Company, década de 1850

Cortesia da Biblioteca Pública de Nova York

Roupa de escravo

Levando a colheita da semana inteira "por William Henry Brown

Coleção Histórica de Nova Orleans

A disponibilidade de têxteis baratos das fábricas da Nova Inglaterra e o Tariff Act de 1816, que tributava produtos importados de algodão, permitiram que os comerciantes de Boston, Nova York, Filadélfia e Baltimore confiscassem o lucrativo “Comércio do Sul” de roupas de escravos dos fabricantes britânicos. Em 1860, dois terços das roupas prontas para vestir feitas em Nova York foram para o sul.

Novas invenções e novas formas de desenhar roupas ajudaram a indústria do pronto-a-vestir a crescer. No início do século 19, os alfaiates começaram a adotar sistemas de desenho e dimensionamento proporcionais. Isso tornou possível padronizar o corte de peças de vestuário, uma etapa crucial na criação de roupas produzidas em massa.

Cortesia da Biblioteca do Congresso

Modelo de patente de máquina de costura Isaac Singer, 1855

A indústria de roupas prontas adotou rapidamente as máquinas de costura na década de 1850, garantindo uma enorme economia de tempo em relação à costura à mão. Preocupados com o fato de as máquinas deixarem as costureiras desempregadas, vários reformadores pediram aos fabricantes que não as usassem. Logo ficou claro, porém, que a rápida expansão da indústria ainda exigia o trabalho de dezenas de milhares de trabalhadores.

As empresas de máquinas de costura ofereceram planos de pagamento para ajudar a tornar seus produtos acessíveis às costureiras que trabalhavam em casa. Embora as máquinas aumentassem drasticamente a produtividade e baixassem o preço das roupas, não aumentaram muito os ganhos dessas mulheres.

A indústria do pronto-a-vestir se expandiu durante a Guerra Civil. Para atender a demanda por uniformes, as confecções aumentaram a produção com a construção de fábricas e redes de costureiras. Eles também desenvolveram métodos de produção mais eficientes e uma melhor compreensão do dimensionamento enquanto se preparavam para atender à demanda do consumidor no final da guerra.

Jaquetas como essa foram produzidas em grandes quantidades durante a Guerra Civil. Esta jaqueta de serviço em particular foi usada pelo contra-almirante David G. Farragut enquanto dirigia o fogo da nau capitânia Hartford durante a Batalha de Mobile Bay em 5 de agosto de 1864.

Esforços de reforma inicial

“Você pode vê-los naquelas lojas sentados em longas filas, amontoados em uma atmosfera quente e fechada, trabalhando por peça, 30, 40, 60 ou 100 garotas aglomeradas, trabalhando a 20 e 25 centavos por dia.” - Aurora Phelps, costureira e organizadora do trabalho, 1869

Embora as fábricas de roupas tenham aumentado em importância em meados do século 19, a maioria das costureiras trabalhava em casa ou em grupos muito pequenos. Costurando isoladas, as costureiras não estabeleceram organizações duradouras para defender melhores salários e condições de trabalho, como os trabalhadores de outras indústrias começaram a fazer.

Reformadores sociais, primeiros líderes trabalhistas e organizações de caridade pediram salários mais altos e melhores condições de trabalho para as costureiras. Vários jornais defenderam sua causa, expondo as duras condições do comércio de seringas. As tentativas dos reformadores de estabelecer cooperativas em várias cidades ajudaram alguns trabalhadores, mas tiveram pouco efeito permanente.

Working Women’s Protective Union - Hearing Complaint Against Sewing-Machine Dealer ", Harper’s Weekly, 21 de fevereiro de 1874

Grupos como o Working Women’s Protective Union arbitravam disputas e forneciam caridade limitada.

Seus números e necessidades são tão grandes, e a competição tão urgente, que eles estão totalmente à mercê de seus empregadores. ” - Matthew Carey, reformador social, 1830

Ah! Lindas garotas, quando você desdobra Suas roupas justas, você alguma vez pensa Em mulheres abatidas, pálidas e grisalhas Que labutam pela mais nua de carne e bebida Em mulheres esguias e jovens como você Que labutam exaustivamente por longos dias?

Poema e ilustração de "Vestidos - Aqueles que os fazem e aqueles que os usam", Harper's Bazaar, 17 de março de 1877

A Harper's Bazaar incentivou os consumidores a se responsabilizarem pelas condições de trabalho das mulheres que faziam suas roupas.


O que faz uma camisa de Madras tão Madras?

A camisa madras pendurada em seu armário é o artigo genuíno, desde que atenda a alguns critérios importantes, a saber:

  • Deve vir de Chennai (Madras), na Índia, diz a Comissão Federal de Comércio dos EUA,
  • Ambos os lados do pano devem ter o mesmo padrão, caso contrário, é falso e
  • Deve ser tecido à mão, pois os pequenos defeitos no tecido o denunciarão como tal.

O algodão madras é tecido a partir de uma fibra de algodão frágil e curta que não pode ser penteada, apenas cardada. Isso resulta em “saliências” ou manchas - manchas grossas no fio que dão às madras sua textura única. O algodão é tingido à mão depois de ser fiado em fio, tecido e acabado em cerca de 200 pequenas aldeias na área de Madras. A trama de algodão Madras também pode ser remendada, resultando em uma camisa, calça ou jaqueta "patch" de madras.

Muitos tecelões aprenderam com gerações de tecelões que os antecederam, resultando em um tecido rico em DNA cultural e tão reverenciado que é protegido pelo governo indiano. Ironicamente, os próprios indianos evitam madras em quase tudo, exceto pijamas, por causa de sua associação um tanto negativa com os sarongues madras usados ​​pela classe trabalhadora. Na América, os xadrez madras de algodão desfrutam de um apelo contínuo entre os ricos - a proverbial sabedoria do "tesouro de outro homem" em ação.

Essa é uma história e tanto para uma pequena camisa. Da próxima vez que você pegar suas mantas madras, saberá que está usando algo especial.


Indústria Têxtil Comerciante de Tecidos - História

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2020 | Volume 41

Pano e roupa escravo Escravos: artesanato, comércio e indústria
Madelyn Shaw

“Eu tenho uma lembrança vívida do vestido de lã de linho que a sra. Flint me dá todo inverno. Como eu odiei! Foi um dos emblemas da escravidão. & # 8221

- Harriet Jacobs (1813-1897) relembrando seus anos como escrava na Carolina do Norte [1]

Em 1860, o censo federal contou quase quatro milhões de homens, mulheres e crianças escravizados em todo o Sul dos Estados Unidos, a maioria deles nascidos nos Estados Unidos e a maioria trabalhando nas plantações de algodão do Baixo Sul. Vestuário, aquela enorme população, era uma indústria em si - na verdade, várias indústrias - conectando muitos segmentos da economia americana à instituição da escravidão. Na ausência de um relato de período oficial que descreva essas indústrias, nossa compreensão dos processos e sistemas complexos necessários para vestir indivíduos escravizados no início do Sul deve ser colhida de cartas sobreviventes, memórias, objetos existentes e outra documentação.

Trabalhadores escravizados geralmente recebiam a maior parte, senão todas, suas roupas como mesada de seus proprietários. Alguns proprietários distribuíam tecidos, esperando que os escravos cortassem e costurassem suas próprias roupas, algumas donas de plantações cortavam ou supervisionavam o corte de roupas de tecidos feitos na plantação ou comprados, a serem confeccionados por costureiras escravas ou pela senhora e suas filhas e às vezes roupas prontas ou peças de vestuário pré-cortadas eram importadas de fabricantes do norte. O proprietário de escravos do Mississippi Stephen Duncan Jr. permitiu aos escravos em sua plantação de Carlisle o que um historiador chamou de uma parcela anual "comparativamente generosa" na década de 1850: homens e meninos recebiam oito metros de tecido de algodão para fazer três camisas de cinco metros e meio de Lowells ou osnaburg para dois pares de calças de verão e dois e três quartos de jeans para calças de inverno, mais um casaco feito de tecido e dois pares de sapatos. Meninas e mulheres receberam treze metros de camisas para três turnos e um vestido de dois metros e meio de Lowells ou osnaburg por uma anágua de cinco metros de linsey para um vestido de inverno e, se ela fosse uma trabalhadora de campo, um casaco e dois pares de sapatos. As mulheres que trabalhavam internamente recebiam apenas um par de sapatos e nenhum casaco. Todas as crianças, independentemente do sexo, receberam uma linha e três “tiras” de algodão feitas de cerca de um metro e meio de tecido. [2]

O ex-escravo Louis Hughes relembrou em suas memórias que os trabalhadores de campo mantidos na plantação do Mississippi de seu mestre Edmund McGee receberam duas camisas, dois pares de calças de verão e inverno, além de um casaco, chapéu e um par de sapatos no inverno. As mulheres receberam dois vestidos e camisas de verão e pelo menos um vestido de inverno (embora o texto não seja claro neste ponto). As mulheres também receberam um par de sapatos de inverno e tecido para um turbante, e mulheres empreendedoras fizeram pantalets com calças masculinas, amarradas acima do joelho para proteger suas pernas. Certa vez, McGee comprou guingão xadrez vermelho e amarelo em Memphis, que foi distribuído para fazer turbantes “somente aos domingos” para as mulheres trabalhadoras. O próprio Hughes, como empregado doméstico, usava calças e um casaco feito com as roupas descartadas de seu mestre até que McGee construiu uma nova mansão em Memphis, quando Hughes recebeu uma camisa branca de busto rígido, um avental de linho branco e uma lã nova terno de tecido largo para servir à mesa. Hughes lembrou que "essa pequena mudança" em sua aparência o animou, crescendo em uma vida que "não conheceu confortos". [3] Um observador relatou que em Louisiana, "eles são muito exigentes quanto a alimentar e vestir seus negros entre os franceses em geral - eles geralmente trocam de roupa e se vestem bem nos feriados, domingos & # 8230". [4]

Descrições de quantidades menores podem estar mais próximas do normal: na Carolina do Sul, por exemplo, o plantador de arroz John Potter distribuiu 1.800 metros de tecido por ano entre seus 400 trabalhadores - uma média de quatro metros e meio por pessoa, “além de cobertores a cada três anos." Um cocheiro escravizado nas ilhas do mar disse a Laura Towne que recebia dois ternos de roupas por ano. [5] Os escravos da Ilha do Mar de Pierce Butler receberam "um certo número de metros de flanela, e muito mais do que eles chamam de planícies - um tecido de lã pesado, grosso e extremamente robusto, de cor cinza escuro ou azul, que se assemelha à espécie de carpete que chamamos de drugget. Este, e dois pares de sapatos, é a ração normal de roupas. ” Essa "ração regular", no entanto, pode não ter sido fornecida igualmente: a esposa de Butler, Fanny Kemble, descreveu os trabalhadores escravos da vila de St. Annie na Ilha de St. Simon como negligenciados e seminus, talvez porque suas safras de algodão estivessem diminuindo com a exaustão do solo. [6] Kemble também escreveu que o tecido das "planícies" era insuportavelmente quente e desconfortável, mesmo no clima de inverno da ilha e que flanela para o inverno e chita escura para o verão teriam sido escolhas melhores. É provável que o árduo trabalho agrícola em um clima implacável tenha afetado seriamente a integridade das roupas de um trabalhador do campo. Assim como as calças gastas dos homens se tornaram leggings das mulheres, outros vestígios de lotes anteriores devem ter sido reutilizados. O fotógrafo Timothy O ’Sullivan forneceu evidências da natureza heterogênea das roupas dos trabalhadores do campo em imagens tiradas logo após a captura pela União das ilhas produtoras de algodão na costa da Carolina do Sul em 1862 (Figs. 1 e 2). [7]

Os criados domésticos, especialmente em lares de elite, podiam estar mais bem vestidos do que os trabalhadores do campo, mas isso não era universalmente verdade. Mary Pringle, de Charleston, cujo marido plantador de arroz possuía mais de 300 escravos espalhados por quatro plantações, deu a seus empregados domésticos um casaco e colete de libré, quatro gravatas e dois lenços de bolso, além de quatro camisas, duas ou três calças, três coletes e dois casacos, em dois lotes, um de verão e outro de inverno. A libré pode ter sido usada apenas nas ocasiões mais formais ou públicas. [8] A caroliniana do sul Mary Chesnut descreveu o uniforme das empregadas domésticas na Mulberry Plantation de seu sogro:

As empregadas aqui vestem vestidos de lã de linho e aventais brancos no inverno - e no verão, azul de tecido caseiro. Estes vestidos azuis profundos e turbantes e aventais brancos são pitorescos e bonitos. Aos domingos, sua elegância é excessiva e grotesca. Quero dizer, suas férias, igreja e roupas ao ar livre. Sempre que eles vêm atrás de nós, voltam para o uniforme de avental branco. [9]

Uma fotografia da coleção Valentine Richmond History Center, com a inscrição no verso “Tia Lizzie”, retrata uma jovem afro-americana bem vestida e elegante segurando um bebê branco em elaboradas roupas brancas longas (Fig. 3). “Lizzie” usa um vestido, provavelmente de algodão, estampado com uma pequena figura repetida em um fundo escuro. O vestido tem mangas compridas fechadas no punho, ombros caídos e um decote redondo alto com gola branca e um alfinete de barra no pescoço. Seu cabelo está puxado para trás e amarrado ou trançado, com uma faixa de cabelo de fita curva bem cuidada para mantê-lo longe de seu rosto. A roupa pode, de fato, refletir sua aparência cotidiana como babá de uma criança em uma família abastada em Richmond, e não apenas os enfeites adotados apenas para a fotografia. Em uma fotografia semelhante na Sociedade Histórica de Kentucky, marcada "Kate & amp Violet", tanto a criança quanto a enfermeira estão vestidas de maneira mais simples: a criança em um vestido de algodão em formato de A na altura do tornozelo e a enfermeira em um vestido de algodão estampado com ombros caídos e mangas justas, decote redondo e alto rematado por estreita faixa branca, lenço de cabeça ou turbante branco e brincos caídos (fig. 4). Os vestidos da criança e da enfermeira na fotografia estão amarrotados - não parece que eles se vestiram para o evento, mas a chita da enfermeira é um degrau acima na hierarquia do tecido de linsey ou osnaburg. Um vestido de chita estampado pode nem sempre ter sido um marcador de status de empregado doméstico, no entanto. Em seu ensaio de 1981 sobre o tecido escravo e a capital do norte, o historiador Myron Stachiw citou uma carta escrita pela esposa de um proprietário de plantação a um comerciante de produtos secos em Nova Orleans em 1835: “Devo pedir a você o favor de adicionar 28 metros de chita barata & # 8230 Por favor, deixe ser gay. Sempre dei um vestido assim para todas as mulheres depois de & # 8230 ela ter um filho pequeno & # 8230. Elas se dão muito melhor sendo incentivadas um pouco. ” [10] Os pensamentos e sentimentos das mulheres que receberam talvez o equivalente a um dólar de chita por dar à luz um filho como escravos não são registrados.

Proprietários de escravos que moravam longe de cidades e vizinhos próximos podem ter sentido menos pressão social para vestir seus empregados domésticos melhor do que seus trabalhadores do campo. O jovem servo escravizado em uma plantação de arroz rio acima na Carolina do Sul, que trouxe ao jornal inglês William Howard Russell sua água de barbear e botas limpas pela manhã, estava vestido em uma "espécie de saco, sem cintura especial, descalço". Russell ficou surpreso ao descobrir que a criança era uma menina de cerca de quatorze anos. [11] Embora algumas fotos tiradas durante a Guerra Civil mostrem crianças recém-libertadas vestidas com camisas e calças ou vestidos, a maioria das descrições de crianças escravizadas as descreve como vestidas com uma camisa ou turno, independentemente do sexo. Mary Chesnut descreveu o jovem servo escravizado que "cuidava" dos filhos de um conhecido como um "Topsy", após o personagem em Cabine do tio Tom. Chesnut acrescentou: “Topsy está vestida como Topsy está sempre no palco - uma peça de roupa simples e feita em casa”. [12] Algumas jaquetas sem mangas e um par de calças que sobreviveram em Shadows on the Têche, na Louisiana, foram transmitidos à família como exemplos de roupas feitas inteiramente por escravos, que fiavam o fio, teciam o tecido e costuravam as roupas. As roupas, dimensionadas para um menino de talvez 10-15 anos de idade, são incomuns - talvez únicas - sobreviventes (Fig. 5). [13]

A referência de Mary Chesnut às "roupas" de domingo dos empregados escravos sugere que essas roupas foram adquiridas fora da mesada normal. Roupas de segunda mão de seus proprietários brancos ou mercadorias compradas com dinheiro ou por troca podem ter compreendido a melhor coleção de domingo do empregado doméstico - atraindo muitos comentários na sociedade de classe social de Charleston sobre sua inadequação. Os escravos que trabalhavam como artesãos ou que ganhavam algum dinheiro como auxiliares podem não ter recebido subsídio para roupas. John Judah, um escravo da Virgínia que escapou em 1855, pagou ao seu proprietário US $ 110 por ano com seus ganhos e “como ele gostava de roupas bonitas, teve o cuidado de ganhar um saldo suficiente para gratificar esse amor. Por meios semelhantes, muitos escravos foram vistos em cidades do sul elegantemente vestidos, e estranhos e viajantes do Norte deram todo o crédito a ‘senhores indulgentes’, sem conhecer os fatos do caso. ” [14] Em várias plantações da Louisiana, os “negros criam pássaros domésticos de todos os tipos e vendem ovos e aves aos seus donos. O dinheiro é gasto na compra de fumo, melaço, roupas e farinha. ” [15] Esses itens eram pequenos luxos em uma vida livre.

O tecido vendido para distribuição aos escravos pode ser todo algodão, algodão e lã ou só lã, dependendo da estação. Os bens vendidos a proprietários de escravos designados como “tecido escravo”, “tecido negro” ou “tecido de plantação” eram sempre baratos e duráveis, em vez de confortáveis ​​ou elegantes. Os descritores comuns para esses tecidos eram "grosso" e "robusto". Um pano escravo comum era o osnaburg (também “osnabrig” ou “ozenbrig”), um algodão tecido simples vendido em cores sólidas (crus natural ou branco, marrom ou azul) e em combinações de listras ou xadrez desses tons. Linsey (também "lincey" ou "linsey-lã") originalmente tinha uma urdidura de linho e uma trama de lã, mas no século XIX as urdiduras eram mais frequentemente de algodão. Kersey era um tecido de sarja feito de fibras curtas de lã. Satinet usava teias de algodão e uma trama de lã em ponto de sarja quebrado com longos flutuadores, dando uma superfície mais lisa sem uma crista diagonal bem definida. Jean ou tecido jeans eram ocasionalmente fornecidos aos escravos. O fabricante de Rhode Island, William Dean Davis, começou seu negócio vendendo kerseys e linhos, por exemplo, mas em 1839 acrescentou jeans e jeans de lã. [16] Jean era mais comumente feito de algodão ou urdidura de algodão com trama de lã, em ponto de sarja (nervura diagonal) e categorizado com outros tecidos duráveis ​​destinados a roupas de trabalho, como fustão e jeans. [17]

As roupas eram uma marca importante e imediatamente visível de status social, e osnaburg, jeans e kersey eram considerados adequados para as camadas mais baixas da sociedade. Todos os tecidos disponíveis vinham em várias qualidades, desde os mais baratos vendidos aos proprietários de escravos até melhores notas comprados por trabalhadores, trabalhadores agrícolas, artesãos e mecânicos - brancos e pretos - que também exigiam tecidos duráveis, mas baratos. William Davis, por exemplo, vendeu nove fardos de linhos variados de sua fábrica em Rhode Island para o comerciante William E. Mayhew de Baltimore em 1838. Eles variavam em qualidade de 18 a 24 centavos por jarda e vinham em preto e branco, vermelho e azul, “Misto” e xadrez, “pesado e uniforme para linhagens e bem calculado para o comércio do sul”. [18] O comércio do sul não se restringia necessariamente aos escravos. Isaac P.Hazard descobriu que, na Carolina do Sul, "muitos pequenos plantadores do interior se vestem exatamente com Walnut Linseys como nós fazemos, exceto que a urdidura é mais grosseira sendo fiada à mão", sugerindo que abaixo dos níveis de elite da sociedade sulista, tecidos resistentes eram tão importantes para a população branca para seu próprio consumo como para seus escravos. [19] Para a extremidade superior da escala social, os comerciantes carregavam tecidos de alta qualidade, como o "Calça jeans azul índigo, um artigo muito fino fabricado em Baltimore para ternos de plantadores" vendido por uma empresa de produtos secos de Natchez em 1861 - este tecido jeans , provavelmente toda lã, não é comparável aos onipresentes jeans de nosso tempo. [20]

Na década de 1820, o fabricante de tecidos escravos de Rhode Island, Isaac Peace Hazard, passou muito tempo no Sul vendendo tecidos e investigando as necessidades do mercado. Suas cartas para seu irmão Rowland indicam que os escravos às vezes tinham uma palavra a dizer sobre o que vestiam. Em 1824, alguns de seus clientes sulistas disseram que seu tecido de linho "não serviria aos empregados, a menos que fosse azul", e alguns anos depois Isaac relatou que "os produtos cinzentos respondem apenas pelo interior". Um plantador perto de Beaufort, Carolina do Sul, disse a ele que seus trabalhadores escravos se recusavam a usar tecidos de algodão e lã, como o tecido de Hazard. [21] Na época, a fábrica Hazard ainda não fornecia todos os tecidos que a empresa vendia. Reclamações dos proprietários de plantações sobre a variação no conteúdo dos fardos de tecido que recebiam eram comuns, e Isaac escreveu para casa que um de seus tecelões contratados, John D. Williams (que em 1845 possuía duas fábricas de tecidos para escravos), “não torça o suficiente ou deixe a lã descansar por tempo suficiente na matriz [sic] ”E que os escravos detidos pelo plantador de arroz John Potter“ não reclamaram muito, mas exibiram suas roupas para ele, algumas eram finas como baeta, os fios não batiam juntos, outros se partiam em pedaços & # 8230 ”. [22]

O comércio de tecido escravo continha muitas ironias. Os trabalhadores escravizados das plantações de algodão cultivavam, colhiam, descaroçavam e enfardavam algodão em bruto para enviar às fábricas de fiação, malharia e tecelagem locais, do norte e da Europa. Eles então receberam de volta o pano acabado e as roupas que os marcaram como escravos. Muitos indivíduos ignoraram ou suprimiram suas consciências ou princípios na busca do lucro. Rowland G. Hazard, proprietário com seu irmão Isaac da Peace Dale Manufacturing Co. em Rhode Island, por exemplo, foi educado na Friends Academy em Westtown, Pensilvânia, e na década de 1840 prestou assistência jurídica a homens de cor livres que haviam sido apreendidos em Nova Orleans e mantidos como escravos fugitivos. [23] A Peace Dale Manufacturing Co. empregava (pelo menos na década de 1810) mão de obra afro-americana gratuita para cardar e fiar. Os registros comerciais e a correspondência de Hazard revelam a contradição entre seus valores pessoais e suas práticas comerciais. A fábrica de lã em Peace Dale produzia milhares de metros de kerseys especificamente para escravos de roupas (Fig. 6). Stephen Duncan, o plantador do Mississippi mencionado anteriormente, escreveu à empresa em 1835 para dizer: "Acho que os‘ Double Kerseys ’são de excelente qualidade - mas para ser sincero - não os considere iguais a um artigo feito em Kentuckey [sic] chamado ‘Jeans’ & # 8230. ” Um ano depois, Rowland Hazard escreveu a seu irmão que outro cliente, “R C Nicholas & # 8230, ficou muito satisfeito com os produtos. Seus negros, ele diz, estão maravilhados com isso e chamam de pano de ferro e dizem que nunca vai se desgastar ”. Um inquérito de um alfaiate procurando uma posição para trabalhar no "comércio do sul" da empresa indicou que a empresa também estava envolvida na produção de roupas escravas prontas ou cortadas. [24]

Doze anos depois, em 1850, Rowland Hazard fez um fervoroso discurso anti-escravidão na Câmara dos Representantes de Rhode Island, indicando que ele pode ter desejado dissociar-se de lucrar com a escravidão. Em 1855, quando o moinho de Kersey Hazard pegou fogo, os irmãos mudaram sua produção para produtos mais finos, como cassimeres e xales. [25] Poucos colegas têxteis de Rowland Hazard seguiram seu exemplo: os americanos criavam poucas ovelhas de lã fina como o merino nos anos anteriores à guerra, o que em parte explicava o fato de a maioria das fábricas de lã americanas produzirem tecidos mais grosseiros. [26] O primeiro fabricante doméstico de tecido escravo em escala industrial pode ter sido a Matteawan Company of Fishkill, Nova York, (Peter Schenck & amp Co., agentes), que iniciou suas operações em 1814 e estava bem estabelecida no mercado do sul por 1823. Isaac P. Hazard comentou de Charleston, “os produtos de Matewan são muito celebrados aqui - Schenk se esforçou muito para fazer produtos adequados a este mercado e eles pagaram bem por isso.” [27] Em 1845, dezessete das quarenta fábricas têxteis de Rhode Island listadas em um diretório eram especializadas em tecidos negros. Isso era mais do que qualquer outro estado e mais do que todos os estados do sul juntos. [28] O censo de 1860 das manufaturas americanas ainda colocava Rhode Island em primeiro lugar na produção de misturas de algodão e lã "cetim, linho, kerseys, jeans e tecidos negros". [29]

As fábricas britânicas exportavam grandes quantidades de cobertores e tecidos escravos para o sul dos Estados Unidos. Em 9 de março de 1764, o fazendeiro e comerciante da Geórgia, James Habersham, escreveu a seu agente londrino William Knox solicitando que algumas roupas de escravos fossem feitas para seus escravos, bem como para os escravos do governador real da Geórgia, James Wright e Francis Harris, parceiro comercial de Habersham. Habersham expressou que esperava que importar as roupas fosse mais barato, mas que elas seriam "um pouco melhores do que o comum". Eles precisavam de 120 jaquetas e calças masculinas e oitenta vestidos de mulheres, com metade deles de tamanho médio, um quarto grande e o restante pequeno. Habersham continuou a delinear sua ordem:

Você sabe que 5 jardas de Plains costumam fazer uma jaqueta de homem e calções ou um vestido de mulher, e o preço do melhor comprado aqui com confecção é de cerca de 10 S e por essa quantia suponho que possam ser comprados em Londres de Pano, pelo menos, mais fortes e mais durável e, conseqüentemente, mais quente e mais confortável - Você vê que não propomos nenhuma economia ou melhor, esse não é nosso motivo, embora quanto mais economizado melhor, já que as cargas colocadas aqui chegarão pelo menos a 10 ou 12 pCt [.[s] mas este pano deve ser muito pesado e desajeitado para o uso feminino. No entanto, algo desse tipo pode responder pelos homens. Se bem me lembro, acho que os homens da barcaça do oeste têm suas jaquetas feitas de um tecido muito forte e barato, que acredito ser chamado de Foul Weather and the Color sendo monótono ou algo parecido, acho que caberia em nossos celeiros empoeirados, bem como seus sacos de farinha empoeirados. No geral, não há direcionamento desta Distância. Em Londres, você pode ter qualquer coisa que a Nação possa fornecer & # 8230 você sabe que às vezes temos alguns dias muito agitados no início de outubro, quando os negros, a menos que sejam supridos de fresco, geralmente estão em farrapos. [30]

Em um pós-script, Habersham acrescentou que “Sr. Mc Gillivray ”comprou as roupas para seus trabalhadores de um“ Sr. Jesser que eu acho que mora perto do portão de Billings e foi acusado de Under… ”:

Meninos Idem 2/3 Mas suponho que o que se chamava Meninos para rapazes de 15 a 17 anos servirá agradavelmente para alguns homens pequenos. Já que escrevi o anterior, disseram-me que os chamados vestidos curtos ou invólucros com anáguas são os melhores para as mulheres & # 8230. [31]

As preocupações de Habersham sobre a qualidade das roupas que desejava comprar da Inglaterra continuariam para muitos plantadores no século XIX, quando as fábricas de lã de Yorkshire usavam muito "lã de má qualidade", ou lã reciclada, na trama ou enchimento de cobertores e outros tecidos destinados ao mercado de escravos. A incorporação de má qualidade nesses tecidos diminuiu seu custo e os tornou baratos o suficiente para entrar na América com as tarifas mais baixas. De acordo com Robert Maxwell, um fazendeiro da Carolina do Sul consultado pelo fabricante de tecidos de escravos de Rhode Island Isaac P. Hazard em 1823, ele preferiu comprar Welsh Plains:

feitas pelos fazendeiros do País de Gales e compradas por comerciantes ou negociantes na cidade de - onde são branqueadas ou limpas, dobradas em pedaços de 90 ou 100 jardas cada - cinco peças colocadas em um fardo e enviadas para este país e são superiores a qualquer coisa feita na Inglaterra para a Negro Clothing. Ele diz que os fabricantes tentaram imitá-los, mas não tiveram sucesso. [32]

Outro fazendeiro, John Potter, da Carolina do Sul, importou cobertores da Inglaterra para usar em suas plantações. Ele mostrou a Isaac Hazard algumas amostras que o surpreenderam por sua qualidade. “Temos pouca ideia de como essas pessoas são particulares em comprar para seus negros”, escreveu Isaac para casa. É claro que Potter sabia que Hazard estava coletando informações no mercado do sul para uso em seu negócio de manufatura e pode ter mostrado a ele produtos de melhor qualidade do que ele realmente distribuiu. Hazard continuou que Potter era "a favor do uso de tecidos domésticos [tecidos feitos do norte] se eles pudessem ser feitos tão bem quanto importados e por um preço tão baixo". [33]

As importações de tecidos e roupas de escravos da América do Norte ou da Grã-Bretanha eram apenas uma parte da indústria total de tecidos de escravos. Os diários de plantação, as cartas e as memórias de escravos libertos ou fugitivos estão cheios de referências ao trabalho habilidoso de artesãos escravos que fiavam, tingiam e teciam tecidos ou costuravam roupas de cama e roupas para eles e seus proprietários. O termo "feito em casa" era frequentemente aplicado indiscriminadamente no Sul (especialmente logo antes e durante a Guerra Civil) para descrever tecidos tecidos:

• em salas de tecelagem de plantação por artesãos escravos
• em casas ou pequenas oficinas por tecelões qualificados, complementando sua renda da agricultura ou de outra
profissão
• nas fábricas e moinhos do sul, por uma mistura de homens assalariados e escravos, qualificados e não qualificados,
mulheres e crianças e
• durante a Guerra Civil, em casas de habitantes brancos que reaprenderam habilidades esquecidas ou aprenderam a
tecer para a emergência.

Em seu sentido mais amplo, “caseiro” significa simplesmente não importado. [34]

Não era incomum que as plantações tivessem instalações e equipamentos para fiação e tecelagem. George Washington tinha um galpão de tecelagem em Mount Vernon. Durante a Revolução Americana, Eliza Yonge Wilkinson, da Carolina do Sul, contou em uma carta que quando uma tropa de soldados britânicos passou pela plantação de sua família, um dos oficiais continuou conversando com ela enquanto seus homens prendiam alguns porcos. Ela descreveu a cena:

Conversamos muito, mas fomos interrompidos por uma garotinha minha, que veio me dizer que os soldados haviam cortado meu tear caseiro e o estavam embrulhando. “Ora, capitão Sanford”, disse eu, “você comanda uma gangue deles. Ore para que entreguem o pano. Seus conterrâneos não nos deixarão levar tecido negro da cidade, por medo do rebeldes deve ser fornecido, então somos obrigados a tecer. ” [35]

Na véspera da Guerra Civil, pequenas cardadeiras e fiações que vendiam fibras preparadas ou fios acabados para consumidores locais pontilhavam a paisagem do sul de fato, as fiações do sul produziam cerca de 30 por cento do fio do país em 1860 (embora menos de 5 por cento do pano). [36] Trabalhadores escravizados também fiavam fios para tricô e tecelagem, tanto para uso nas plantações quanto para seus donos brancos - e alguns desses fios preparados eram trocados por tecelagens locais por tecidos. Outros plantadores optaram por fiar o algodão em uma fábrica local e levá-lo de volta à plantação para que os trabalhadores escravos tricotassem e tecessem para seu próprio uso. Por causa desse padrão de uso, a qualidade do fio é uma medida incerta de onde o tecido foi feito. Enquanto alguns tecelões domésticos eram novatos e não especializados - ou simplesmente descuidados - o mesmo acontecia com alguns operários de fábrica. Fios fiados à mão e ourelas irregulares podem não indicar tecidos feitos em casa ou em plantações e, inversamente, fios fiados em fábrica e uma trama justa e apertada nem sempre são marcas registradas da produção em fábricas.

Sarah Anne DeSellum, que vivia com seu irmão solteiro em uma plantação fora de Gaithersburg, Maryland, alegremente exibiu sua longa sala de fiar de três rodas para os oficiais da União, que foram avaliar os danos causados ​​a sua propriedade pelo exército do norte. Seus escravos fiavam, Sarah Anne fazia a tecelagem e o tecido era usado como roupa de escravo. [37] "Tia Liza", a mulher que tecia tecido para os 160 trabalhadores escravos na plantação da família McGee em Bolivar, Mississippi, deveria tecer nove ou dez metros de tecido por dia. Sua amante entortou o tear, auxiliada por um criado doméstico, e também ensinou tia Liza a tecer. Diz-se que essa mulher escravizada teceu cerca de metade do tecido necessário para manter os trabalhadores da plantação vestidos, principalmente com produtos de verão. Os tecidos de inverno mais pesados ​​foram comprados. [38]

As fábricas que operavam no sul dos Estados Unidos também competiam pelo mercado de tecidos escravistas. Columbus, Geórgia, tinha várias fábricas, incluindo a Grant Factory, que foi inaugurada em 1844 originalmente como Coweta Manufacturing Co., produzindo principalmente fios fiados e osnaburgs, com quantidades menores de cordas, fios e linhos. Essa fábrica preferia contratar mulheres e meninas brancas pobres, que, trabalhando em grupos familiares, “garantiam meios adequados para seu sustento e com economia adequada, podem gradualmente acumular uma competência”. [39] A Mississippi Manufacturing Company no condado de Choctaw, Mississippi, vendeu fio de algodão localmente em 1850, e foi naquele ano instalando teares para osnaburgs e linhos, junto com máquinas para cardar lã. Em cinco anos, o proprietário adicionou kerseys totalmente de lã à sua linha, que “não enfrentou tanta concorrência das casas de tear” como os produtos de algodão ou lã mista e algodão. Em 1860, a empresa, que originalmente empregava trabalhadores brancos, fabricava uma linha completa de fios, bem como osnaburg, jean, linsey e kersey. [40] Outra empresa do Mississippi, a Woodville Manufacturing Company, abriu em abril de 1851. Seu primeiro produto relatado, apropriadamente, foi um "parafuso de lowell", o tecido de algodão simples tão útil para lençóis, camisas e outros usos domésticos que eram enrolados pela milha fora dos teares de Lowell, Massachusetts. “Algodão Woodville para roupas negras e sacos de algodão” foram anunciados e avaliados em comparação com os produtos do norte de Lowell em todo o estado. Woodville também fabricava linhos e fios, e se expandiu para incluir kerseys logo após o proprietário demitir seus empregados brancos em 1852 e administrar a fábrica com trabalho escravo. [41] O comerciante de Atlanta JL Cutting anunciou "Um lote superior de Georgia Plaines, Quilled Kerseys e Blankets" entre os bens da plantação que carregava em 1859. [42] Com o aprofundamento da crise da secessão durante o ciclo da eleição presidencial de 1860, mais fazendeiros procuraram comprar produtos feitos no sul. Chamberlin & amp Smith de Natchez ofereceu “Louisiana, Alabama, Maryland e Virginia osnaburgs brown domestics linseys, kerseys jeans longos panos branqueados domésticos cama carrapatos Kentucky Jeans e Linseys Tennessee Truck, por Trousers & # 8230 & # 8221 no início de 1861. [43]

Várias penitenciárias do sul usaram o trabalho dos presidiários para competir no mercado de tecidos grosseiros, primeiro para vestir os presos e depois para ganhar dinheiro vendendo o excedente localmente. Durante a Guerra Civil, eles forneceram fios e tecidos aos habitantes locais e ao exército confederado. A prisão estadual em Jackson, Mississippi, mudou para equipamento movido a vapor por volta de 1848, e em 1850 podia fazer 6.000 jardas de tecido por semana. [44] Gideon Lincecum, um fazendeiro em Long Point, Texas, tentou repetidamente sem sucesso em 1862 negociar na penitenciária de Huntsville, Texas, um suprimento de algodão e lã crus levantados por cem escravos em sua plantação para o tecido para fazer seus roupas de verão. Embora a penitenciária fabricasse 6.000 metros de tecido por semana, estava tentando atender a uma vasta área e a demanda superava em muito a oferta. [45] Em dezembro de 1863, os diretores da prisão autorizaram a contratação de escravos para reforçar a oferta de trabalho com preços fora deste mercado, a prisão envolvia-se em manter fugitivos e capturava soldados negros da União - que eram tratados como fugitivos, independentemente de sua origem. [46]

Roupas escravas prontas eram importadas de fabricantes do norte ou da Europa, mas para todos os exemplos disso, como o comerciante Meyer de Natchez, Mississippi, a oferta de Deutsch de janeiro de 1861 de "Plantation Negro Clothing. Observe os preços. Casacos jeans Kentucky & # 8211 forrado com boa Lowell $ 3 00, calças Kentucky Jean 1 75 casacos Kersey & # 8211line todo com bom Lowell 2 00 calças Kersey 1 00 Kentucky linsey joseys & # 8211lined 2 00 calças lowell de sarja 85 vestidos Kentucky linsey 3 00 ” havia dezenas de outros anúncios de plantação ou tecido de escravos. [47] Mulheres escravizadas e suas amantes provavelmente cortaram e costuraram muito mais roupas do que as importadas. Algumas donas de plantações, como Mary Jeffreys Bethel de Rockingham County, Carolina do Norte, fizeram o trabalho sozinhas. Mary escreveu em seu diário um dia de outono: “O tempo está frio e desagradável, estou sentada perto de uma boa fogueira costurando para os negros, fazendo suas roupas de inverno”. [48] ​​Outros, sem dúvida, fizeram como John Blackford fez no final dos anos 1830, quando ele contratou uma costureira local, a Sra. Nafe, para costurar não apenas as roupas de seus 25 escravos, mas também as roupas da família cortadas pelo alfaiate local. Seu diário não deixa claro se o tecelão local, que fabricava tecidos com fios fiados pelos escravos de Blackford, também fazia tecidos para a família. [49]

Outros ainda contavam com as habilidades de seus escravos. Duas mulheres nas plantações da família Butler na Carolina do Sul pediram a Fanny Kemble que cortasse novos vestidos para elas, o que ela fez "quando elas declararam ser capazes de costurá-los". [50] Quando a amante de Harriet Jacobs na Carolina do Norte a puniu, mandando-a para longe da cidade (Edenton) para uma plantação familiar, ela recebeu a tarefa de vestir os outros escravos. [51] A ex-escrava da Virgínia Elizabeth Keckley, cujos clientes de costura branca de classe alta emprestaram-lhe dinheiro para comprar a sua própria liberdade e a de seu filho em St.Louis, escreveu sobre aprender suas habilidades de costura quando criança para ajudar sua mãe, que fazia roupas para a família de seu mestre e seus escravos. [52]

Louis Hughes lembrou que, como empregado doméstico escravizado em Memphis para os proprietários de uma plantação de algodão de 160 escravos no Mississippi, ele ajudou "a senhora" a cortar as roupas dos escravos e muitas vezes foi deixado para supervisionar a construção, operando a máquina de costura para costurar as costuras enquanto sua esposa trabalhava nas casas de botão e fechava os botões. Os produtos acabados foram enviados para a fazenda. [53] Duas firmas de Atlanta que vendiam máquinas de costura em 1858 listaram tecidos negros ou produtos negros entre os tipos de tecidos para os quais as máquinas eram adequadas. As donas de plantações diante de intermináveis ​​metros de costuras retas e compridas provavelmente saudaram a máquina de costura como uma forma de poupar mão-de-obra. [54] Nas ilhas marítimas da Carolina do Sul, uma mulher chamada Susannah disse à nortista Laura Towne, que tinha vindo para ensinar aos escravos libertos depois que o exército da União capturou as ilhas, que seu mestre queria que ela fugisse com a família, como ela estava a “costureira da família, mas ela recusou”. [55] A diarista Kate Stone registrou que até mesmo os trabalhadores do campo na plantação de sua mãe na Louisiana eram esperados como costureiros. No início de 1862, a mãe de Kate “mandou várias mulheres costurarem. Nada a ser feito nos campos - muito lamacento. Eles colocaram e finalizaram o acolchoado com um conforto feito com dois dos meus vestidos de cashmere. ” [56] Essas habilidades aumentaram o valor de um trabalhador escravizado uma "costureira excelente" foi notada como tal em broadsides de leilão ou anúncios de jornal, enquanto as leis fiscais [pré-rendição] da Geórgia de 1865 especificava que "Cinqüenta por cento deve ser adicionado a [o valor tributável de] qualquer escravo & # 8230 que seja um mecânico que segue seu ofício, ou que seja um criado pessoal, cocheiro ou costureira & # 8230 ”. [57]

A importação de tecidos e roupas para escravos diminuiu radicalmente durante a Guerra Civil, e a produção industrial de têxteis foi destinada aos exércitos. A fabricação de plantações para e pelos escravos tornou-se cada vez mais uma necessidade. Mary Jane Curry, gerenciando a plantação de seu marido Curry Hill na Geórgia enquanto ele estava na guerra, utilizou todas as escravas para fiar e tecer. Ela registrou 264 metros de tecido acabado ao longo de seis meses, com apenas 20 metros desse tecido para uso em uniformes - o resto foi para consumo na plantação (e possivelmente na família). [58] W.W. Lenoir reclamou com sua mãe que duas de suas escravas, Maria e Delia, tinham “variado [sic] mal sobre a fiação, não tendo fiado enchimento [fios de trama] o suficiente durante o ano para fazer uma concessão confortável de roupas para os negros & # 8230. ” [59] T. J. Moore, servindo no exército confederado, escreveu ao supervisor de sua fazenda no interior da Carolina do Sul: “& # 8230Você me escreveu sobre roupas para os negros. É melhor você deixar as coisas continuarem, porque você sabe que será um estardalhaço se alguém se opor. Se você não pode vesti-los com o trabalho de Lou e Lindy e diz que deve contratar alguém para tecer, você está mal, mas espero que possa tirar o melhor proveito disso. ” [60] Lou e Lindy eram ambos escravos. O marido de Lou, Elihu, acompanhou Moore à guerra como seu servo pessoal. Tanto homens quanto mulheres teciam. Um escravo da Carolina do Sul chamado Bram era um tecelão da tia Nenna de Susan Jervey - sua partida em fevereiro de 1865 justificou uma nota no diário de Susan. [61] Mais tarde naquele ano, Kate Stone e seu irmão aprenderam a "fazer o arreio" para um tear que sua mãe encomendou para tecer tecidos de escravos, mas a tecelagem provavelmente foi feita pelos próprios escravos. [62]

Costurar foi uma habilidade que evitou que muitos dos que escaparam da escravidão morressem de fome durante a guerra. Antes da abolição da escravidão em Washington, D.C., em abril de 1862, os afro-americanos suspeitos de serem escravos fugitivos foram presos nas prisões da cidade. Em janeiro de 1862, Eliza Woolsey Howland de Nova York (que com sua irmã Georgeanna mais tarde cuidou de soldados feridos nos hospitais da União) visitou mais de vinte escravos fugitivos na prisão, trazendo camisas, calças e meias para os homens e meninos e costureiras para os mulheres. [63] O tenente de infantaria de Illinois Charles Wight Wills escreveu para casa que seu servo contrabandista, Dave, escapou para trazer sua esposa para o acampamento, e que ela "tem sido uma costureira por toda a vida, e acho que valeria algo para um família que tem muitas costuras simples para fazer & # 8230.Esta mulher consertou minhas calças (eu tenho dois pares) tão bem quanto qualquer alfaiate poderia. ” O casal mais tarde o deixou para ir mais ao norte com um grupo maior de “contrabandos”, como os escravos fugitivos foram apelidados pelo general da união Benjamin F. Butler - que veio da cidade de Lowell, Massachusetts. [64]

Fazer escolhas sobre as roupas do dia-a-dia era uma liberdade importante na vida do escravo recém-emancipado. Laura Towne, contratada pela Sociedade dos Livres da Pensilvânia para ensinar nas Ilhas do Mar da Carolina do Sul após a captura de Beaufort pela União em novembro de 1861, descobriu que os libertos nas plantações da área estavam dispostos a passar horas esperando sua vez para a distribuição de roupas enviadas de o Norte - geralmente roupas usadas que eram vendidas aos ilhéus, não simplesmente dadas a eles como caridade. The Freedmen’s Journal, publicado a partir de janeiro de 1865 para a New England Freedmen's Aid Society (criada em 1862 para ajudar os libertos destituídos de Port Royal, Carolina do Sul), relatou sobre as caixas, barris, pacotes e fardos de roupas e cobertores novos e usados ​​recebidos das filiais na sede de Boston para distribuição. Isso se somava aos suprimentos enviados pelas afiliadas diretamente aos professores que elas haviam “adotado” em vários locais de Washington, D.C., ao sul. De acordo com a diarista Susan Walker, que trabalhava para a Freedmen’s Society em Port Royal, Carolina do Sul, essa caridade nem sempre vinha do coração. Ela escreveu: “Ontem passei o dia todo sortindo roupas velhas enviadas de Nova York para os negros. Sapatos e roupas de homem tão velhos cheios de poeira e sujeira! Vestidos sujos de mulheres, etc. e trapos que eu não daria a um mendigo de rua, foram enviados às custas do governo para serem manuseados e sortidos por mulheres! Alguns novos, mas mais antigos. A grande instituição de caridade de Nova York não poderia fornecer novos materiais? ” [65] Os ex-escravos, no entanto, estavam ansiosos para descartar o osnaburg e o linsey que haviam sido o emblema da escravidão, dando tudo o que tinham para remover a marca física de seu antigo status. Laura Towne relatou que “depois que os compradores vão à casa de algodão onde as mercadorias são armazenadas, muitas vezes eles vêm e perguntam por mim na mansão, para conseguir uma agulha e um novelo de linha - grandes tesouros em esta região. Eles vão dar dois ou três ovos - que os soldados compram aqui a dois centavos cada um - por uma agulha e um pequeno pedaço de algodão emaranhado. ” [66] Frances Perkins, ensinando em Washington, DC, agradeceu à Freedmen's Society por enviar não apenas uma caixa cheia de brinquedos, doces e enfeites para que pudesse dar a seus alunos uma festa de Natal, mas também por uma segunda caixa, que chegou tarde mas estava cheio de chita e linha, “que eu sei muito bem valem quase seu peso em ouro nestes tempos”. [67] Os alunos de Perkins criariam novas identidades como pessoas livres enquanto criavam novos vestidos. Todos os níveis da sociedade americana do século XIX entendiam como a aparência influenciava o status.

Objetos feitos por escravos raramente vêm com o (s) nome (s) do (s) fabricante (s) anexado (s). O Museum of the Confederacy, em Richmond, Virginia, guarda vários exemplos de fios, meias e tecidos que os doadores disseram ter sido produto de trabalho escravo na fiação, na tecelagem ou em ambos. Entre eles está um pedaço de pano de algodão identificado pelo doador como osnaburg, fiado e tecido por volta de 1860 por escravos não identificados mantidos por Mitchell King de Witherspoon Island, Carolina do Sul (Fig. 7). Também no Museu da Confederação estão quase vinte amostras de tiras de algodão, cheques e mantas que restaram das mercadorias tecidas por um número desconhecido dos quarenta e seis escravos pertencentes a JJ McIver de acordo com o censo de 1860, a maioria deles provavelmente para trabalhar o algodão que ele cultivou em sua plantação no condado de Darlington, Carolina do Sul (Fig. 8). Situada longe da costa e não afetada pelos combates até o final da guerra, a plantação sem dúvida continuou a cultivar algodão junto com as safras de alimentos de que precisava para se sustentar. A produção têxtil foi muito provavelmente estabelecida na fazenda McIver antes da guerra, mas foi o tecido do tempo da guerra que a família McIver sentiu que valia a pena salvar. Muitos dos fragmentos existentes exibem uma qualidade que a família branca teria ficado feliz em usar no meio da guerra, quando o bloqueio da União aos portos confederados havia diminuído drasticamente os suprimentos disponíveis de tecidos importados. [68]

A colcha feita em parte pela abastada Eliza Ann Raney em Lebanon, Kentucky, tem uma história semelhante e muito comum (fig. 9). Quando jovem, Eliza Ann frequentou a “deliciosa e saudável” Academia Feminina de Santa Catarina de Siena, que em 1853 matriculou cerca de cem meninas (de várias denominações). Uma mensalidade de US $ 40 por sessão paga "alimentação e lavagem, incluindo cama e roupa de cama, com mensalidade nos ramos comuns, a saber: leitura, redação, aritmética, gramática inglesa, geografia, costura simples, marcação e bordado". Por um adicional de US $ 6 por sessão, “Bordados, Desenho e Pintura em aquarela, História, Retórica, Botânica, Filosofia Natural e Química” foram adicionados ao currículo. [69] De volta para casa, Eliza estava colocando em prática suas habilidades com o bordado para remendar uma colcha quando sua família ofereceu hospitalidade para uma noite a um casal que viajava do Tennessee. Seu trabalho foi admirado e a esposa prometeu enviar à garota um novo modelo - a Rosa de Sharon. O padrão chegou na hora certa e, de acordo com a história da família, Eliza cortou e costurou o aplique ela mesma. O forro e o acolchoado, no entanto, eram feitos "por escravos à noite à luz de velas". [70] Acolchoar após o anoitecer sugere que os escravos tinham tarefas diurnas, no campo ou ao redor da casa, que tinham precedência sobre o trabalho luxuoso, mas não o impedia - costurar não era sua única ocupação. Esses quilters costuravam linhas finas e regulares - este não era o trabalho desordenado de trabalhadores não qualificados para as necessidades básicas de utilidades, mas de costureiros talentosos para uma peça de exibição. Seus nomes, entretanto, não foram registrados. Os fabricantes da colcha feita pelos escravos da família Bushong no Tennessee, no entanto, ocuparam um lugar na memória da família (Fig. 10). Philip e Mary Elizabeth Bushong possuíam três escravas no censo de 1860. Uma delas, Rosey, morreu na adolescência em 1864. Sarah (datas desconhecidas) e Martha (1832-1867) costuraram esta colcha para uso próprio, mas ela passou para a família Bushong após suas mortes. (As duas mulheres optaram por ficar na fazenda Bushong após a emancipação.) Os retalhos de tecido que usaram foram provavelmente de sua própria fiação e tecelagem, pois eram conhecidas por terem produzido tecidos para a família, mas podem não ter usado esses tecidos eles próprios . [71]

Não se sabe muito mais sobre Sarah e Martha, e absolutamente nada se sabe sobre as mulheres e homens escravos anônimos que confeccionaram muitos dos outros tecidos e roupas ilustrados aqui. Seus legados têxteis, no entanto, nos ligam a suas atividades, habilidades e atividades diárias. Se as características desses trabalhadores anônimos não foram capturadas em pinturas ou fotografias, os objetos sobreviventes pelo menos sugerem as mãos que os fizeram.

O levantamento superficial de memórias sobreviventes, correspondências e outros documentos apresentados neste artigo revela um sistema rico e complexo de produção e comércio de tecidos e roupas escravos. Pesquisas mais abrangentes sobre os registros de produção e plantação anteriores à guerra civil podem iluminar com ainda mais detalhes as interações entre produtores e consumidores, bem como o mundo oculto dos artesãos escravos cujas habilidades com o fuso, o tear e a agulha de costura eram parte integrante do antebellum South.

Madelyn Shaw escreveu e deu muitas palestras sobre têxteis e roupas americanas, e é a diretora da Madelyn Shaw Museum Consulting (www.madelynshaw.com). Ela pode ser contatada em [email & # 160protected]. Este artigo combina e expande várias entradas do catálogo em seu livro mais recente, Homefront e campo de batalha: acolchoados e contexto na Guerra Civil, escrito com Lynne Z. Bassett e publicado em junho de 2012 pelo American Textile History Museum, Lowell, MA (www.athm.org).

[1] Harriet Jacobs, Incidentes na vida de uma escrava. Escrito por ela mesma, ed. Lydia Maria Child (Boston: Publicado para o autor, 1861), 20. Disponível online: http://docsouth.unc.edu/fpn/jacobs/menu.html (acessado em 23 de agosto de 2012).

[2] William Kaufmann Scarborough, Mestres da Casa Grande: Proprietários de Escravos de Elite do Sul de meados do século XIX (Baton Rouge: LSU Press, 2003), 179. A lista de distribuição de roupas está totalmente transcrita em Michael Wayne, Morte de um Supervisor (Nova York: Oxford University Press, 2001), 81.

[3] Louis Hughes, Trinta anos como escravo: da escravidão à liberdade (Milwaukee, WI: South Side Printing Co., 1897), 41-43, 63-64. Disponível online: www.docsouth.unc.edu/fpn/hughes/hughes.html (acessado em 23 de agosto de 2012).

[4] I.P. Hazard to R.G. Hazard, 13 de janeiro de 1828, Documentos de perigo de Rowland G. e Caroline, Sociedade Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 5, Caixa 1, Pasta 5. Isaac relatou os comentários feitos por um Major Thomas, um New England de nascimento que possuía uma plantação perto de New Orleans.

[5] I.P. Perigo para R.G. Hazard, 27 de fevereiro de 1824, Documentos de perigo de Rowland G. e Caroline, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, Box 1, Folder 2 Diary entry, 1 de maio de 1862, em Cartas e Diário de Laura M. Towne: Escrito nas Ilhas do Mar da Carolina do Sul, 1862-1884, ed. Rupert Sargent Holland (Nova York: Negro Universities Press, 1969), 31.

[6] Fanny Kemble, Diário de uma residência em uma plantação georgiana em 1838-1839 (Londres: Jonathan Cape, 1961), 52-53, 187-88.

[7] Timothy H. O & # 8217Sullivan começou sua carreira de fotógrafo como aprendiz de Mathew Brady, mas ele deixou a galeria Brady para fotografar os campos de batalha da Guerra Civil Americana por conta própria. Disponível online: http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=46744 (acessado em 20 de junho de 2012).

[8] Richard N. Côté, O mundo de Mary: amor, guerra e laços de família no século XIX em Charleston (Mt. Pleasant, SC: Corinthian Books, 2001), 189.

[9] Registro no diário, 30 de novembro de 1861, Guerra Civil de Mary Chesnut, ed. C. Vann Woodward (New Haven, CT: Yale University Press, 1981), 250.

[10] Myron Stachiw, Pano negro: indústria do norte e escravidão do sul (Boston: Boston National Historical Park), 1981, 3.

[11] Registro do diário, 28 de abril de 1861, em William Howard Russell, Meu Diário do Norte e do Sul (Boston: T.O.H.P. Burnham, 1863), 146.

[12] Registro no diário, 5 de agosto de 1861, em Guerra Civil de Mary Chesnut, 131.

[13] É claro que é possível que as roupas não tenham sido costuradas para crianças escravizadas, mas como roupas rústicas de brincadeira para uma criança branca, o que pode ser o motivo pelo qual elas sobreviveram entre os pertences domésticos.

[14] William Still, A estrada de ferro subterrânea: um registro de fatos, narrativas autênticas, cartas e ampc: narrando as dificuldades, fugas absurdas e lutas mortais dos escravos em seus esforços pela liberdade (Philadelphia, PA: Porter & amp Coates, 1872), 306-7.

[15] Registro no diário, maio de 1861, William Howard Russell, Meu Diário do Norte e do Sul, 258.

[16] Letter Book, 1837-1849, William Dean Davis Papers, Sociedade Histórica de Rhode Island, MSS 629, SG 11, Caixa 1, Pasta 38.

[17] Para definições de têxteis, consulte Florence Montgomery, Têxteis na América (Nova York: Norton para o Museu Henry Francis duPont Winterthur, 2007) e Richard Hopwood Thornton, Um glossário americano (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1912). O tecelão da Pensilvânia, Charles Noska, observou em seu rascunho de trama de 1861-1867 que "os jeans em lugares rurais são quase todos tecidos de sarja". O calado para a cama é uma sarja 2/2 (cada fio de trama passa por cima de dois e por baixo de dois fios de urdidura). O rascunho para Kentucky Jean, no entanto, mostra uma sarja 2/1 (cada fio de trama passando de 2 e menos de 1 fios de urdidura) (Charles Noska, Manayunk, PA. Livro de rascunho, 1860-1867, O Catálogo Chace, acc. 0022.423, American Textile History Museum, Lowell, MA). “Dry Goods, Chamberlin & amp Smith,” Natchez Daily Courier, 3 de janeiro de 1861, 2. Disponível online: http://www2.uttyler.edu/vbetts/natchez_courier.htm (acessado em 15 de agosto de 2010).

[18] Wm. D. Davis para Wm. E. Mayhew, 26 de março de 1838, Letter Book 1837-1849, Wm. Dean Davis Papers, Sociedade Histórica de Rhode Island, MSS 629, SG 11, Caixa 1, Pasta 38.

[19] I.P. Hazard to R.G. Hazard, 27 de fevereiro de 1824, Documentos de perigo de Rowland G. e Caroline, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, Box 1, Folder 2.

[20] “Dry Goods, Chamberlin & amp Smith,” Natchez Daily Courier, 3 de janeiro de 1861, 2. Disponível online: http://www2.uttyler.edu/vbetts/natchez_courier.htm (acessado em 15 de agosto de 2010).

[21] I.P. Hazard to R.G. Hazard, 27 de fevereiro de 1824, Documentos de perigo de Rowland G. e Caroline, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, Caixa 1, Pasta 2 I.P. Hazard to R.G. Hazard, 13 de janeiro de 1828, Documentos de perigo de Rowland G. e Caroline, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, Box 1, Folder 5 I.P. Perigo para R.G. Hazard, 7 de dezembro de 1825, Documentos de perigo de Rowland G. e Caroline, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, Box 1, Folder 2.

[22] I. P. Hazard para R.G. Hazard, 12 de janeiro de 1828, Documentos de perigo de Rowland G. e Caroline, Sociedade Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 5, Caixa 1, Pasta 12.

[23] William Bagnall, As Indústrias Têxteis dos Estados Unidos (Nova York: A.M. Kelley, 1971), 297, 301.

[24] Veja Isaac P. Hazard Papers, 1813-1879, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 12, Account Books and Ledgers, Series 2, Box 4, Folders, 1, 7, 14 Correspondence, Series 1, Box 1, 2, Cooke & amp Grant, fabricantes de teares, 1837, pedidos para teares de Kersey Stephen Duncan, Natchez, MS Letter, double Kerseys, 11 de julho de 1835 RG Hazard, Carta re: R.C. Nicholas, 13 de janeiro de 1836 Charles Dayton, Alfaiate, 23 de março de 1837.

[25] Para uma discussão mais completa da conexão de risco, consulte Myron O. Stachiw, "For the Sake of Commerce", em David R. Roediger e Martin Henry Blatt, eds., O significado da escravidão no norte (Nova York: Garland Publishing, 1998), 39-40.

[26] Os fazendeiros americanos não cultivavam lã suficiente para abastecer a indústria americana, então lã crua foi importada da América do Sul, Alemanha e das cidades turcas de Esmirna e Adrianópolis - todas produtoras de lã de qualidade inferior. Várias letras no R.G. e Caroline Hazard Papers, Sociedade Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 5, Caixa 1, Pasta 3, a carta datada de 1828 menciona as origens da lã processada pela fábrica de Peace Dale.

[27] I.P. Perigo para R.G. Hazard, 4 de março de 1824, R.G. e Caroline Hazard Papers, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, Box 1, Folder 2.

[28] Estatísticas das Manufaturas de Lã nos Estados Unidos (Nova York: Wm. H. Graham, 1845), 33-39. A produção é diferenciada pelos seguintes adjetivos ao longo do volume: grosso, fino, superior, pesado, simples, bom, comum, mercado doméstico, bairro, família, campo e fantasia. Dezessete das quarenta fábricas de Rhode Island mencionam especificamente tecidos negros ou kerseys negros, mas várias outras simplesmente dizem “várias qualidades” ou “grandes variedades”, deixando em aberto a questão do consumidor final.

[29] Manufaturas dos Estados Unidos em 1860, compiladas a partir dos resultados originais do Oitavo Censo (Washington, DC: Government Printing Office, 1865), 30.

[31] Ibid. “Sr. Mc Gillivray” era Lachlan McGillivray, um notável comerciante indiano e plantador da Geórgia.

[32] I.P. Perigo para R.G. Hazard, 3 de dezembro de 1823, R.G. e Caroline Hazard Papers, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, Box 1, Folder 2.

[33] I.P. Perigo para R.G. Hazard, 27 de fevereiro de 1824, R.G. e Caroline Hazard Papers, Rhode Island Historical Society, MSS 483, SG 5, Box 1, Folder 2.

[34] Este uso tem uma longa e honrosa história, remontando pelo menos aos anos 1760 e ao boicote colonial ao tecido britânico importado em favor do tecido feito nas colônias. O terno "feito em casa" que George Washington teria usado em sua primeira posse em 1789 era na verdade um fino tecido marrom tecido na Hartford Woolen Manufactory, incorporada em 1788 em Hartford, Connecticut. O vice-presidente John Adams e os senadores e representantes de Connecticut também usaram uma roupa larga de Hartford. Bagnall, As Indústrias Têxteis dos Estados Unidos, 102-103.

[35] Carta de Eliza Yonge Wilkinson, 1782, em Cartas de Eliza Wilkinson, durante a Invasão e Posse de Charleston, SC, pelos Ingleses na Guerra Revolucionária, ed. Caroline Gilman (New York, NY: S. Colman, 1839), 105.

[36] Manufaturas dos Estados Unidos em 1860, xiv. Veja também Mark V. Wetherington, Plain Folks Fight: The Civil War and Reconstruction in Piney Woods Georgia (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005), 108-109.

[37] Wilder Dwight para a Sra. William Dwight, 9 de outubro de 1861, em Vida e cartas de Wilder Dwight: tenente-col. Segunda Missa. Inf. Vols. (Boston, MA: Ticknor & amp Co., 1891), 113.

[38] Hughes, Trinta anos como escravo, 40-42. Disponível online: www.docsouth.unc.edu/fpn/hughes/hughes.html (acessado em 23 de agosto de 2012).

[39] “The Grant Factory,” A Confederação do Sul (Atlanta, GA), 18 de março de 1861, 2. Disponível online: http://atlnewspapers.galileo.usg.edu (acessado em 22 de agosto de 2012).

[40] John Hebron Moore, O Surgimento do Reino do Algodão no Velho Sudoeste: Mississippi, 1770-1860 (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1988), 221-222.

[41] Moore, Cotton Kingdom, 227-28.

[42] "Bens de plantação," Weekly Intelligencer (Atlanta, GA), 24 de fevereiro de 1859, 3. Disponível online: http://atlnewspapers.galileo.usg.edu (acessado em 22 de agosto de 2012).

[43] “Dry Goods, Chamberlin & amp Smith,” Natchez Daily Courier, 3 de janeiro de 1861, 2. Disponível online: http://www2.uttyler.edu/vbetts/natchez_courier.htm (acessado em 15 de agosto de 2010).

[44] Moore, O Surgimento do Reino do Algodão, 226.

[45] Lois Wood Burkhalter, Gideon Lincecum, 1793-1874: Uma Biografia (Austin: University of Texas Press, 1965), 147-149.

[46] Robert Perkinson, Texas Tough: The Rise of America's Prison Empire (Nova York: Henry Holt & amp Co., 2010), 80-81.

[47] “Meyer, Deutsch & amp co.,” Natchez Daily Courier, 3 de janeiro de 1861, 2. Disponível online: http://www2.uttyler.edu/vbetts/natchez_courier.htm (acessado em 15 de agosto de 2010).

[48] ​​Registro no diário, 27 de novembro de 1861, Mary Jeffreys Bethel. Disponível online: http://docsouth.unc.edu/imls/bethell/bethell.html (acessado em 22 de agosto de 2012).

[49] Fletcher M. Green, ed., Ferry Hill Plantation Journal: 4 de janeiro de 1838 a 15 de janeiro de 1839. (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1961), xvii-xviii, 8, 12, 15, 19, 25. Disponível online: http://docsouth.unc.edu/fpn/blackford/blackford.html (acessado em 22 Agosto de 2012). Blackford também distribuiu roupas para seus trabalhadores conforme necessário, em vez de sazonalmente.

[50] Kemble, Diário de uma residência em uma plantação georgiana, 108.

[51] Jacobs, A vida de uma escrava, 135. Disponível online: http://docsouth.unc.edu/fpn/jacobs/menu.html (acessado em 23 de agosto de 2012).

[52] Elizabeth Keckley, Nos bastidores ou trinta anos como escravo e quatro anos na Casa Branca (Nova York: G.W. Carleton & amp Co., 1868), 21-22, 45.

[53] Hughes, Trinta anos como escravo, 107. Disponível online: www.docsouth.unc.edu/fpn/hughes/hughes.html (acessado em 22 de agosto de 2012). Hughes também se lembra de costurar centenas de sacos a cada inverno para serem usados ​​na colheita de algodão.

[54] “Wheeler & amp Wilson’s Sewing Machines,” Weekly Intelligencer (Atlanta, GA), 28 de outubro de 1858, 2 “Sewing Machines!” Weekly Intelligencer (Atlanta, GA), 14 de outubro de 1858, 3. Ambos os jornais disponíveis online: http://atlnewspapers.galileo.usg.edu (acessado em 23 de agosto de 2012).

[55] Registro no diário, 28 de abril de 1862, Laura M. Towne, 27.

[56] Anotação do diário, 4 de fevereiro de 1862, Kate Stone, em Brokenburn The Journal of Kate Stone, 1861-1868 (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1972), 88.

[57] “De interesse para os contribuintes”, Weekly Intelligencer (Atlanta, GA), 19 de abril de 1865, 4 (reimpresso do Columbus Enquirer [Columbus, GA]). Para vendas de costureiras escravas veja, por exemplo, Confederação do Sul (Atlanta, GA), 21 de agosto de 1862, 2 e 2 de novembro de 1862, 1.

[58] Curry Hill Plantation Records, Departamento de Arquivos e História da Geórgia, citado em Susan Eva O’Donovan, Tornando-se livre no Cotton South (Cambridge: Harvard University Press, 2007), 102-103.

[59] W.W. Lenoir para a querida mãe, 15 de janeiro de 1864, Lenoir Family Papers, Personal Correspondence, 1861-1865, Inventory # 426, Manuscripts Dept., Southern Historical Collection, Biblioteca Wilson, Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. Disponível online: www.docsouth.unc.edu/imls/lenoir/lenoir.html (acessado em 22 de agosto de 2012).

[60] T.J. Moore para Thos. W. Hill, 9 de abril de 1863, em O interior da Carolina do Sul vai à guerra: cartas das famílias Anderson, Brockman e Moore, 1853-65, Tom Moore Craig, ed., (Columbia: University of South Carolina Press, 2009), 114.

[61] Anotação do diário, 27 de fevereiro de 1865, Susan Ravenel Jervey, em Dois Diários de Middle St. John & # 8217s, Berkeley, Carolina do Sul, fevereiro-maio ​​de 1865: Diários mantidos por Miss Susan R. Jervey e Miss Charlotte St. J. Ravenel, em Northampton and Pooshe Plantations, e Reminiscências da Sra. (Waring ) Henagan. (Pinopolis, SC: St. John & # 8217s Hunting Club, 1921), 7.

[62] Anotações do diário, 3 de outubro de 1862 e 31 de outubro de 1862, Kate Stone, em Brokenburn, 146-147 e 152-153. O arreio era composto por uma moldura e ursos (de madeira ou barbante) através dos quais os fios da urdidura eram puxados individualmente para montar um tear para tecer.

[63] Carta de Eliza Newton Woolsey Howland para Joseph Howland, janeiro de 1862, em Cartas de uma família durante a guerra pela União 1861-1865, vol. 1, Georgeanna Woolsey Bacon e Eliza Woolsey Howland, eds. (publicado em privado, 1899), 249-250.

[64] Registro no diário, 21 de novembro de 1862, Charles Wright Wills, em Vida militar de um soldado de Illinois: incluindo um registro diário de Sherman & # 8217s March to the Sea, Mary E. Kellogg, comp. (Washington, DC: Globe Print Co., 1906), 141. Disponível online: http://books.google.com/books?id=s349lI7F_H8C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (acessado em 22 de agosto de 2012 )

[65] Registro no diário, 14 de março de 1862, em The Journal of Miss Susan Walker, 3 de março a 6 de junho de 1862, ed. Henry Noble Sherwood (Cincinnati, OH: Sociedade Histórica e Filosófica de Ohio, 1912), 15.

[66] Carta, 27 de abril de 1862, em Cartas e diário de Laura M. Towne, 19.

[67] "Carta da Srta. F.W. Perkins," 4 de janeiro de 1865, em O Registro do Homem Livre, vol. 1, não. 2 (fevereiro de 1865), 20.

[68] Registros do censo de proprietários de escravos do condado de Darlington transcritos por Tom Blake. Disponível online: http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/

[69] O Almanaque Católico Metropolitano e Diretório dos Leigos: Para o ano de Nosso Senhor 1853 (Baltimore, MD: Fielding Lucas Jr., 1853), 95-96 Veronica Weidig, “St. Catherine Dominican Sisters, ”em The Kentucky Encyclopedia, ed. John E. Kleber, (Lexington: University Press of Kentucky, 1992), 792.

[70] Citação tirada de comentários de doadores registrados nos arquivos de adesão da colcha, Kentucky Historical Society, acc. 1983,23.

[71] Sou grato a Kathleen Curtis Wilson por compartilhar sua pesquisa original sobre a família Bushong e seus têxteis.


Como faz industria têxtil começar?

A produção industrial em grande escala de têxteis começou no final dos anos 1700, estabelecendo-se primeiro na Grã-Bretanha, onde uma máquina de fiar algodão foi inventada em 1783 por Richard Arkwright (1732-1792). As fiações foram introduzidas nos Estados Unidos em 1790 pelo mecânico e empresário inglês Samuel Slater (1768-1835). O jovem de 21 anos havia trabalhado como operário têxtil por mais de seis anos em uma fábrica inglesa, onde aprendeu o funcionamento da máquina de Arkwright, que os britânicos consideravam a pedra angular de suas prósperas leis da indústria têxtil impediam que qualquer pessoa com conhecimento da fábrica deixando o país. Em 1789, Slater, determinado que poderia recriar a fiação e ansioso por buscar sua própria fortuna, disfarçou-se para fugir das autoridades e deixar o país, navegando da Inglaterra para o litoral americano. Chegando em Providence, Rhode Island, formou uma parceria com a empresa têxtil Almy and Brown. Slater começou a construir uma fiação baseada na máquina Arkwright. Ele fez isso de memória. A fiação foi inaugurada em 20 de dezembro de 1790, na vila de Pawtucket, Rhode Island, onde as rodas da fábrica foram giradas pelas águas do rio Blackstone. A máquina foi um sucesso e logo revolucionou a indústria têxtil americana, que antes dependia de trabalhadores artesanais (o sistema de saída) para fabricar fios e fios.

A inovação de Slater, que lhe valeria o título de Pai da Indústria Têxtil Americana, gerou o sistema fabril nos Estados Unidos. Em 1815, havia 165 fábricas de algodão na Nova Inglaterra, todas funcionando até sua capacidade máxima. As primeiras fábricas não eram em grande escala, no entanto, e por um tempo após as introduções de Slaters, as fábricas e comerciantes da Nova Inglaterra continuaram a depender de trabalhadores domésticos para tecer fios (agora produzidos pelas fábricas) em tecidos.

Em 1813, a Boston Manufacturing Company abriu a primeira fábrica têxtil, onde operários operavam máquinas de fiação e tecelagem para produzir tecidos do início ao fim. O advento da maquinaria deu origem ao sistema fabril. E os trabalhadores foram transferidos do trabalho em suas casas para o trabalho nas fábricas. Enquanto os nativos da Nova Inglaterra continuaram a fornecer a mão-de-obra para a indústria têxtil nas duas décadas seguintes, um influxo de imigrantes em meados de 1800 proporcionou aos famintos fabricantes um suprimento constante de trabalhadores dispostos a trabalhar por menos dinheiro e mais horas. Nas primeiras três décadas de 1800, a Nova Inglaterra se tornou o centro da indústria têxtil do país. Os grandes rios e riachos da região forneciam a energia hídrica necessária, e os centros comerciais de Boston e Nova York receberam prontamente os produtos acabados. A mão-de-obra também provou ser abundante: como o maquinário da fábrica não era complicado, as crianças podiam operá-lo e o faziam. Slater contratou crianças de 7 a 14 anos para administrar a fábrica, uma prática que outras fábricas têxteis da Nova Inglaterra também adotaram. O Embargo Jefferson de 1807, que proibia a importação de têxteis, também auxiliou a indústria. As fábricas da Nova Inglaterra forneceram o modelo para o sistema fabril americano. Slater trouxe a Revolução Industrial para a América.


New Bedford é rica em

Por volta de 1780, William Rotch, Jr., um quacre de Nantucket mudou-se para Bedford Village. Rotch foi o proprietário do primeiro navio de óleo de baleia, o Dartmouth, a ser lançado em Bedford Village. Ela foi uma das embarcações abordadas pelo Boston Tea Party em 1773, quando Francis, filho de Joseph Rotch, como proprietário gerente, protestou contra a perda de sua carga.

No século 19, New Bedford ganhou reputação mundial como o maior porto baleeiro e a cidade per capita mais rica do mundo. Os imigrantes portugueses e cabo-verdianos formaram a espinha dorsal da indústria baleeira, nos cais e no alto mar. Herman Melville enviado a bordo do navio baleeiro, Acushnet, em 1841. Suas experiências o inspiraram a escrever & # 8220Moby-Dick & # 8221.

Industria têxtil

A primeira fábrica de New Bedford & # 8217s para a fabricação de tecido de algodão foi inaugurada em 1846. Após a virada do século, New Bedford tornou-se um dos maiores produtores de fios e têxteis de algodão do país e liderou todos os centros em qualidade e quantidade de produção de bens finos. Por volta de 1920, no auge da prosperidade, havia vinte e oito estabelecimentos algodoeiros, operando setenta engenhos e empregando 41.380 trabalhadores. As usinas atraíram populações de imigrantes de países como, mas não se limitando a, Polônia, Canadá francês e Portugal.

The Underground Railroad e Frederick Douglass

Nos dias de agitação antiescravidão, o povo de New Bedford mostrava uma simpatia prática pelos escravos fugitivos. A cidade era conhecida como uma das principais & # 8220 & # 8221 da & # 8220Underground Railroad & # 8221 que não era uma ferrovia, mas apenas um sistema secreto, para fornecer refúgio para fugitivos. O fugitivo mais famoso a se estabelecer em New Bedford foi Frederick Douglass, famoso orador e líder abolicionista, que viveu aqui de 1838 a 1841. Abolicionista, Lewis Temple, abriu uma ferraria, que atendia principalmente à frota baleeira. Em 1848, Temple inventou o arpão de cabeça articulada, que revolucionou a indústria baleeira.

Alguns residentes notáveis ​​de New Bedford:

James Arnold: Mercador baleeiro, cuja propriedade agora é conhecida como Wamsutta Club em New Bedford. Doou sua fortuna para criar o Arnold Arboretum em Boston.

Clifford Warren Ashley: Autor, marinheiro e artista, mais famoso por & # 8220The Ashley Book of Knots & # 8221, um manual de referência enciclopédico, copiosamente ilustrado, sobre como amarrar milhares de nós. Ele inventou o nó de travamento Ashley & # 8217s.

Albert Bierstadt: Artista alemão do século 19 cujas representações do oeste americano eram bem conhecidas em todo o país.

Paul Cuffee: comerciante, filantropo e ativista dos direitos civis.

William Greenleaf Eliot: Co-fundador e benfeitor da Washington University of St. Louis. Avô de T. S. Eliot.

Henrietta Howland & # 8220Hetty & # 8221 Green: a & # 8220Witch of Wall Street & # 8221, era a mulher mais rica do mundo.

Henry Grinnell: Homem de negócios bem-sucedido que financiou o equipamento de duas embarcações, o Advance e o Rescue, para pesquisar o Ártico em busca da Expedição Franklin perdida.

Capitão Henry M. Robert: Escreveu as Regras de Ordem de Robert e # 8217 em New Bedford, as regras padrão para a realização de reuniões.

Benjamin Russell: Artista mais conhecido por suas aguarelas precisas de navios baleeiros.

Albert Pinkham Ryder: Pintor do século 19 mais conhecido por suas obras alegóricas poéticas e temperamentais e paisagens marítimas, bem como sua personalidade excêntrica.


Líder global

Depois de 1840, a Grã-Bretanha abandonou o mercantilismo e comprometeu sua economia com o livre comércio com poucas barreiras ou tarifas. Isso ficou mais evidente na revogação, em 1846, das Leis do Milho, que impôs tarifas rígidas sobre os grãos importados. O fim dessas leis abriu o mercado britânico para a concorrência desenfreada, os preços dos grãos caíram e os alimentos se tornaram mais abundantes.

De 1815 a 1870, a Grã-Bretanha colheu os benefícios de ser a primeira nação industrializada moderna do mundo. Os britânicos prontamente descreveram seu país como & # 8220a oficina do mundo & # 8221, o que significa que seus produtos acabados foram produzidos de forma tão eficiente e barata que muitas vezes podiam vender menos que produtos fabricados localmente comparáveis ​​em quase qualquer outro mercado. Se as condições políticas em um determinado mercado externo fossem estáveis ​​o suficiente, a Grã-Bretanha poderia dominar sua economia apenas por meio do livre comércio, sem recorrer ao governo formal ou ao mercantilismo. Em 1820, 30% das exportações da Grã-Bretanha & # 8217 foram para o Império, aumentando lentamente para 35% em 1910.Além do carvão e do ferro, a maioria das matérias-primas teve de ser importada, portanto, na década de 1830, as principais importações foram (na ordem): algodão em bruto (do sul da América), açúcar (das Índias Ocidentais), lã, seda, chá ( da China), madeira (do Canadá), vinho, linho, peles e sebo. Em 1900, a participação global da Grã-Bretanha aumentou para 22,8% do total das importações. Em 1922, sua participação global disparou para 14,9% das exportações totais e 28,8% das exportações de manufaturados


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